土壌温度が13°Cに達する前にライラックを剪定したり、芝生を7.6cm以下に刈り込んだり、20cmのエキナセアの枯れ茎を引き抜いたり、散水ヘッドの砂利洗浄を飛ばしたり、熱い窒素肥料を撒いたり、火山状に盛ったマルチでクラウン（根元）を窒息させたり、すべての種頭を堆肥化したりすると、開花を妨げてしまいます。遅剪定、7.6cm刈り、30cmの残茬、逆洗浄されたエミッター、5-0-0の肥料、5cmのドーナツ状マルチ、振り落とした種の保存に切り替えれば、つぼみを3倍にできます。さらに厳密なタイミングについて、これから詳しく説明します。
春の最初の暖かい日に惑わされて、早すぎる時期に剪定ばさみを手にしてしまうと、気温が安定する前に、一シーズン分の開花を台無しにしてしまう可能性があります。
カサカサの茎を引き抜き、すべての落ち葉を熊手でかき集め、生け垣を裸になるまで刈り込み、すっきりしたと感じるかもしれません。しかし、その間に越冬中の蜂の巣を破壊し、隠れたつぼみを折り、冷たい土壌を急な乾燥に曝してしまっているのです。
球根の根を傷つけ、昆虫の卵を剥がし、霜に弱い新芽を露出させ、将来の花数をほぼ半減させてしまいます。
カレンダーの日付だけで施肥、マルチング、剪定を行い、土壌の実際の温度や昆虫の出現のサインを無視してはいけません。
整理整頓ではなく、タイミングを追い求めてしまい、庭はあなたの性急さの代償として、花のない茎、成長の悪いラッパズイセン、アブラムシの大発生といった形で支払いを求められます。
行動する前に、気温だけでなく湿度も把握するために、スチール製湿度計で現在の状態を確認しましょう。
これらの早期の失敗を修正するには、より多くの道具ではなく、正確な抑制が求められます。ほとんどの多年生植物が根の生長を再開した合図である、土壌温度が13°Cで安定するまで作業を一旦停止してください。
春最初の偽りの暖かさは、今すぐすべての枯れ茎を引き抜きたくさせますが、温度計が10°Cで1週間安定するまで待つことで、花が必要とする生命維持システムを壊してしまうのを防げます。熊手を使うのを急ぐと、越冬中の蜂を傷つけ、蝶のサナギを押し潰し、土壌を保護する落ち葉層を剥ぎ取ってしまいます。軽量のチタン製熊手で優しく掃くことで、受粉生物を保護しながらベッドを整えることができます。このような乱暴な行為は受粉を妨げ、種の形成を減らし、開花数を最大42％も減少させます。冷えたクラウン（根元）は根を深く伸ばさせ、つぼみに送るべき炭水化物を消費してしまいます。土壌が確実に10°Cに達するまで待てば、アブラムシを退治する捕食者を保護し、窒素を利用可能な状態に保ち、新芽を晩霜に対して硬化させ、秋の残渣をそのままにしておくことで
ミス1. 剪定が早すぎる、または遅すぎる
3月にライラックの茎を切り落とし、5月に花が咲かないのを不思議に思うのは、破裂するのを待っている小さな茶色の帽子のような昨年夏に形成された隠れた花芽に気づかずに切ってしまったからです。早い時期の剪定は、春に花を咲かせる植物が古い枝に形成する花芽の成長段階を奪います。
レンギョウを7月まで剪定しないでいると、植物が冬に備えてエネルギーを蓄えている間に、来春のすでに形成されつつある芽を切り落としてしまうでしょう。
鉄則を学びましょう。春咲きの植物は花が散った直後に切り、夏咲きの植物は休眠している間に形を整えるのです。そうしなければ、望んでいた色あざやかな花々すべてを台無しにしてしまいます。
ライラック、レンギョウ、ツツジなどの花が散る前に剪定すると、それらが昨年の夏と秋にかけて苦労して形成したすべての花芽を即座に削除してしまい、翌年春は花のない静かな季節が保証され、二度と取り戻せない成長周期を無駄にしてしまいます。切断面の裂けを最小限に抑え、傷の治癒を早めるために、可能な限り最も清潔で鋭利な刃を使用してください。
これらの低木は、最後の花が茶色くなる直後、翌年のつぼみがまだ小さく固い7月上旬までに剪定します。
まず枯れた枝、病気の枝、擦れ合う枝を切り、次に古い茎の3分の1を地際から間引いて、光が内部に差し込むようにします。
外側を向いた葉の付け根のすぐ上で切り、新しい生長が中心から外側に向くようにします。
8月や秋に絶対に刈り込んではいけません。休眠した花をつけた新しい枝を削ぎ落とし、花と枝の両方を台無しにする冬枯れを招いてしまいます。
作業の終わりに、低窒素肥料を軽く撒き、水分の多い遅い生長を促さずに根の回復を促します。
ライラックを無駄刈りの災難から救ったばかりですが、まだ安心はできません。サルスベリ、ブッドレア（フジウツギ）などの夏咲きの仲間は控えていて、それらは全く異なる残酷なルールに従います。
これらの低木は、2024年に伸びた新しい枝にしか花を咲かせないため、晩冬、膨らみ始めた芽が開く前に剪定します。11月に剪定すると霜で生々しい切り株が破損し、3月を過ぎてから行うと nascent（発生初期の）芽を切断し、開花数を半減させてしまいます。1月の凍るような時期に剪定ばさみを持ち出し、最も古い枝を地際から間引き、各切り口を外芽の0.6cm上で角度をつけて切ります。更新剪定は自然な樹形を保ち、鬱蒼とした茂みに光を入れます。剪定切口保護剤は必要ありません。
もし既に早すぎる時期に剪定してしまった場合は、冬枯れ部分を確認し、3月上旬に再度剪定し、その後マルチングをします。剪定が遅れてしまった場合は、今は剪定をやめ、枯れ木だけを取り除き、植物の回復を待ちましょう。
芝刈り機を最も低いノッチまで下げて、パッティンググリーンのように芝生を刈り取っていませんか？しかし、その過酷な短刈りは、芝が春の成長期に必要とする光合成の工場を切り取ってしまいます。また、エッジャーで深く切り込みすぎて、新芽を伸ばしている多年草の肥大したクラウン（根元）を傷つけていませんか？プッシュモアは、ライダー式ユニットと比較してCO₂排出量を75%削減し、芝生と地球にとってよりクリーンなスタートを切ることができます。芝生がまだ目覚めきっていない時期は、Husqvarnaの草収集機でまばらな早春の刈り草を回収し、芝生表面を清潔に保ちましょう。
今はデッキの高さを約7.5cmに設定し、草の先端を軽く刈るようにします。エッジャーは調節し、ディスクが土に軽く触れる程度にして、肉厚のクラウンを削らないようにします。残された葉っぱ1ミリメートルごとが根に栄養を届け、保護されたクラウン1つ1つが花を生き永らえさせるからです。
刈り込み過ぎを止め、道具を調整し、芝生と花壇を無傷のまま目覚めさせましょう。
適切なタイミングで1回、芝刈り機の高さを調整するだけで芝生全体を再生できるのに、何週間もむらだらけの弱い芝生になるリスクを負う必要はありますか？
バミューダグラスは約0.6cm、ゾイシアグラスは約2.5cm、セントオーガスティングラスは約1.3cmにデッキを下げますが、最後の霜が過ぎ、土壌温度が約10℃に達してからにしてください。
刈り取られたすべての草葉を収穫し、日光が土壌に直接当たるようにすることで、急速な分げつ促進と早期の緑化を促します。
緑のストロン（匍匐茎）を短刈りしてはいけません。生きている組織を切ると真菌を招き、横への広がりを停滞させます。
冷涼地型の芝草はこのような短刈りを嫌います―フェスクやブルーグラスでは行わないでください。
今、1回きれいに刞ることで、サッチ（古い草や根の層）が除去され、空気、水、栄養分の流れが促進され、芝生は密生し、平らで、開花の準備が整った状態になります。
3分の1のルールに従い、この春の1回の調整で草葉の3分の1以上を除去しないようにして、植物へのショックを避けましょう。
牡丹やアイリスの生命を切り取ってしまう前に、エッジャーのブレードは正確にどのくらいの深さまで入れるべきでしょうか？約5cm、最大でも約7.5cmに設定してください。それ以上深くすると、細根を切り裂き、クラウンを傷つけ、病気に広く門戸を開いてしまうことになります。
ブレードの振動を感じますか？それは芝生の縁取りではなく、組織が引き裂かれているのです。Edger‑Chopperの鋭利な[20cmの強化スチール]ブレードは、力を入れずに道具自体に仕事をさせれば、きれいな約5cmの切り込みを容易に作ります。
ダメージはすぐにわかります―茶色の切り株、遅い新芽、つぼみの欠如です。
全てのクラウンから約10cmの緩衝地帯を保ちます。まだ見えない場合は支柱を立てましょう。きれいにスライスし、破片を取り除き、誤って深く切り込んだ箇所には土を戻し、優しく水をやり、軽い約5cmのマルチのスカートをかけます（クラウンを覆うキャップには決してしないでください）。
一度、鋭く縁取りしたら、後退して、春の成長期が中断されずに進むようにします。
目にする「枯れた」茎を何でもかんでも引き抜くのは止めましょう。多くの場合、それらは来季のこぼれ種による芽や、あなたが切に求めている最後の花のひとふりを宿しているからです。
切る前に確認しましょう：自家繁殖する植物（アキレギク、ヒエンソウなど）は熟した莢を隠していることがあり、中空の茎は、あなたの6月の花を受粉してくれる休眠中の蜂の隠れ家になっています。日中の気温が約10℃で安定するまで剪定ばさみは我慢し、枯れていると確信できるものだけを切り取ります。約30cmの切り株を残せば、再生が後退することなく急速に進みます。
本当に咲き終わった花だけを今すぐ手早く花がら摘みすることで、植物のエネルギーを種作りからより強い根と春の長い開花期間へと方向転換させることができます。
揺すって落ちた新鮮な庭の種を集め、ラベルを付けた封筒に保管して、秋の予備播種に備えましょう。
「枯れた」茎を引き抜いた後、6月にキンセンカの群落が再び現れないのを見たことはありませんか？あなたは無料の苗をブルドーザーで押しつぶしたのです。
次の茎をもぎ取る前に、花がらを指でこすってみてください。それが崩れて茶色や黒い種を释放したら、そのまま全体を土に押し戻しましょう。このような質の良いガーデンシードは3年程度発芽能力を保つため、たった一つの莢でも、あなたの庭の縁取りを遠い未来まで賄うことができるのです。
茶色くなっていても、熟した莢をまだ握っているキンセンカ、コレオプシス、ルドベキア、ナスタチウム、ワスレナグサの茎は残し、カビの斑点があるものや中空の頭花は廃棄します。
茎は地際から最初の節で折り、足首ほどの高さの茎を残して種を撒き、芽の目印とします。
残す各植物の周りに手のひら幅の裸地を軽く耕し、種が土に接触するようにし、芽が出るまでマルチは控えめにします。
コレオプシス1本でも数十の種を撒き散らすことができるので、たった1本の茎を立たせておくだけで、新鮮なカーペット状の色彩が保証されます。
一銭もかけずに厚く、自己再生する色彩を得ることができ、誤って消してしまったこぼれ種の芽が消えた失望を味わうこともありません。
無料のキンセンカの雲のために残すべき花がらは学びましたが、今や毎回の切り取りが、第二の色彩の輝きと早期に終わってしまう庭の間で揺れ動きます。
ジニア、ペチュニア、マリーゴールドは、花びらがしわになり始めた瞬間に花がら摘みをします。最初の鮮度の良い葉の節のすぐ上で摘み取ると、植物は無駄な種作りではなく、新しいつぼみに糖分を送り込みます。
低木バラ、サルビア、コレオプシスは、枯れた穗をその最下部のまだ緑の小葉のところで切り取ると、側枝の開花茎を誘発して急速に回復します。
8月が過ぎて涼しくなったら、エキナセア、ヒマワリ、セダムの頭花はそのままにしておきます：ゴールドフィンチが栄養豊富な穀粒のためにそれらを引き裂き、冬の茎が空の花壇に造形美を添えます。
各植物を毎日観察します。ほんの数秒の判断が、アンコールの開花を得るか、色彩が崩れるのを見るかを決定します。
フッ素コートの剪定ばさみを使うことで、すべての切り口を意味あるものにしましょう。これらのばさみは茎をきれいに滑るように切り、傷口を素早く塞ぎ、エネルギーを次のつぼみに直接流し込みます。
失敗例4. pH調整と栄養チューニングを怠る
外に駆け出し、適当な肥料を投げ入れ、なぜスイセンが元気がないのか不思議に思う前に――ストップしてください。移植ごてを差し込み、すぐに花壇の土壌テストを行い、pHを6.5の適正範囲に調整するために石灰または硫黄が必要かどうかを確認します。開花後の施肥を控えることで、球根が季節の最後の栄養分を吸収している間に腐るのを防ぎます。
調整を行う前に、pH 4.01/7.01の新和校正液で測定器を校正し、行動の基となる測定値が正確であることを確認してください。
肥料袋の「万能」という宣伝文句は無視し、代わりに春の肥料比率、例えば5-10-10のような、窒素を控えめにしてリンとカリウムを補給する肥料を撒布しましょう。これにより、柔らかい葉ではなく蕾の形成が促進されます。
この校正を怠ると、開花の乏しい花壇に無駄な投資をすることになり、5月には花が色あせ、力なくしおれてしまうでしょう。
チューリップが空に向かって伸びる前に成長を阻害するリスクを冒す必要はありません。ステンレス製の移植ごてを手に取り、約10～15cmの深さまで挿入し、花壇内の6か所別々の場所で土のブロックを採取します。表面のごみを取り除き、採取した土壌を1つのジッパー付き袋に均一に混ぜ合わせます。ステンレス製移植ごてを使えば、土の深さがずれるようなたわみなく、根をきれいに切りながら作業できます。
リボンテストを実行します：湿った土の塊を親指と人差し指で転がします。細いリボン状になれば粘土質が優勢であり、すぐに崩れれば砂質が優勢です。
次に、パイントジャーの半分まで土を入れ、水で満たし、強く振った後、1分間層が沈むのを待ちます。砂が最初に沈み、シルトが浮かび、粘土が上で濁ります。
テスト用の穴を1つ掘り、水で満たして排水時間を計ります。4時間以上水が引かない場合、土の締まりが強く根の成長を阻害しています。
土壌の質感分類と排水速度を記録し、その後作業を進めます。
丈が長くてがっかりするような成長ではなく、花壇が密集した色彩で溢れ返るようにするには、粒状肥料をいつ撒布すべきでしょうか？
緑の芽が土から顔を出した瞬間を見逃さず、10-20-10の配合肥料を約100平方フィート（約9.3平方メートル）あたり約0.9kg撒布します。これは、リンの量が倍になることで蕾の形成が促進され、適度な窒素が茎を太くしっかりさせるからです。
今は10-10-10の肥料は避けましょう。均等な窒素分は葉の過剰成長を促し、開花数を3分の1ほど減らしてしまいます。
粘土質の場所では、冷たく重い土壌でも栄養分が行き渡るように、施肥量を約1.4kgに増やします。
ほとんど匂いが気にならないオプションが好みの場合は、撒布が簡単で近くのパティオにも優しい、無臭粒状肥料に切り替えましょう。
球根、バラ、多年草――これらは全て、蓄えたエネルギーを花に注ぎ込む前にこの春の刺激を欲しがります。ですので、一度施肥し、水やりでなじませれば、色彩の爆発を目の当たりにできるでしょう。
ふわふわのマルチの毛布をかければ植物を優しく包んでいると思うかもしれませんが、実際には湿った樹皮と窒素不足で植物を締め付けている可能性があります。
幹の周りに火山状に積み上げたり、多年草の上に約10cmもの厚さのマルチを載せたりするのはやめましょう。これらの居心地の良さそうな層は空気を遮断し、土壌を冷やし、まさに花を咲かせたい茎そのものを腐らせてしまいます。
約5cmの適切な厚さを守り、マルチを株元から離し、地温が約10℃に達してから散布するように timing することで、根が呼吸し、温まり、春の色彩へと勢いよく成長します。
新しくマルチングされた庭を通りかかって、あの太い幹に密着した円錐形が何の目的なのか疑問に思ったことはありませんか？ それらはマルチの火山であり、ゆっくりとあなたの樹木や低木を窒息させています。 その湿った塊を、根張り（根元の膨らみ）が露出するまで幹から掻き出してください。おそらく、暗くぶよぶよした樹皮と、既に形成されつつある締め付け根の絡み合いが見つかるでしょう。 余分なマルチを熊手で均し、幹から約7.5cm離れたところから始まり、外側に少なくとも約1.2メートル広がる平らな約5cmのドーナツ状に戻します。これにより酸素と水が再び根に届きます。 もし木質の輪が既に根元を締め付けている場合は、最悪のものをノコギリで切除するか、エアスペードを使える認証樹木医を呼びましょう。 今すぐ積み上げ方を直せば、ストレスを受けた植物は腐敗修復から、太く色鮮やかな花へエネルギーを再分配します。
新しいマルチの毛布は親切な行為に感じられますが、多年草の花壇に7.5cm以上もマルチをかけすぎると、まさに花を咲かせるべき株元（クラウン）を窒息させ、その窒息は成長を停滞させ、腐敗を招き、それらの植物に費やしたすべてのドルを無駄にします。 株元の薄緑色の首（クラウン）が露出するまでマルチを取り除き、その後、生命を埋もれさせずに呼吸、排水、断熱ができる5〜7.5cmの層に均さなければなりません。 締まったマットを熊手でほぐし、水と酸素が下方に浸透するようにします。もし芽が既に黄色くなっている場合は、直ちにマルチを取り除き、土壌表面を2日間乾燥させます。 校正された深さまでのみマルチを補充すれば、水分を保持し、雑草を抑制し、マルチが分解される際に栄養分を放出します――これは多年草の根がより大きく、より長い花のショーを可能にするために必要なものそのものです。
大切なボタンを刈り取ってしまうのは、冬の害虫チェックを怠ったためです。
ヤガの幼虫は湿った落ち葉の下で休んでおり、アブラムシの卵
害虫は駆除しても、クサカゲロウの幼虫や甲虫の棲家は残します。無菌状態の花壇は次の害虫の波に対して無防備だからです。
昨年3月に5分間の卵探しをサボったために、何十億ものアブラムシとヤガの胚が、落ち葉の下、樹皮の割れ目、去年の株元から指の第一関節ほどの深さに潜んでいます。これらはすべて、地温が7°Cを超えた瞬間に芽生えを切断し、刺し、活力を吸い尽くす準備ができています。
懐中電灯を持ち、固まった落ち葉をすべてめくり、茎の下面を照らして真珠のような白いヤガの斑点と黄色がかったアブラムシの卵
株元から約2.5cmの表土を削り、C字形の幼虫を露出させて石鹸水に落とし、すべての移植苗に約7.5cmの紙製のカラーを巻きます。
残骸を処分し、植え付けを2週間遅らせれば、孵化を80％削減でき、開花前に済ませられます。
今週末に全ての茎を地際まで切り詰めてしまうと、冬を中空の茎や落ち葉の堆積で過ごした何千ものクサカゲロウの幼虫、ハナバチ、てんとう虫を追い出してしまいます。そして残された空白地帯により、アブラムシ、ヤガ、ハダニは天敵なしで春の襲撃を開始できます。
エキナセア、ルドベキア、モナルダの約10cmの切り株を残します。その髄質の中心部は、トンネルを作るマルハナバチや出現する寄生バチの棲家となります。
落ち葉の山は細断せず、揺すって花壇に広げます。葉全体が地中に巣を作るハナバチや越冬中のさなぎを保温します。
日中の最高気温が10°Cに達し、最初のハチが見られるまで剪定を延期します。生存者が避難所を確保できるよう、区域ごとに掃除を段階的に行います。
病気の茎だけを取り除き、他は立たせたままにします。一滴も薬剤を撒かずに、アブラムシの大発生を60％削減できます。
多年草が芽吹く前に散水器の点検を省略する余裕はありません。1つの詰まったヘッドが花壇全体を枯らすことになり、蕾が開く前にしおれてしまうのを見ることになるからです。コンテナ花壇に水を供給するすべてのドリップラインを洗浄してください。さもないと塩分の皮膜や死んだ藻類が水流を妨げ、あなたのペチュニアをパリパリの小枝に変えてしまいます。
この調整を無視すると、しおれた植物の買い替えに追加費用がかかり、水道料金は跳ね上がる一方です。そして、隣の庭があなたの庭にない色彩で溢れかえるとき、後悔することになるでしょう。
多年草が解凍で暖まった土壌からほんの数センチでも顔を出す前に、灌漑用具を外に持ち出し、すべての散水器ヘッドを徹底点検します。たった一つの割れたノズルやずれた噴射弧が、生まれたばかりの根を枯らし、クラウン組織を溺れさせ、誤って噴射された週末に40ドル分の水を車道に無駄にする可能性があるからです。
各ヘッドを飛び出させ、砂礫を吹き飛ばし、噴射が土壌に向かい（家の側面ではなくなるまで）回転部を捻ります。
水がかかっていない箇所に印を付け、漏れているバルブを締め付け、涼しい朝のたっぷり水やりにタイマーを再設定します。
この時期を逃すと、湿った土壌を締固め、腐敗を引き起こし、水量計が回る中で蕾が落ちるのを見ることになります。
今直せば、多年草は均等に水を吸い、深く根を張り、成長阻害されることなく開花します。
なぜシーズンの花を泥水の滴りに賭けるのですか？
マルチは剥がし、タイマーは調整したのに、鉢の中を這うドリップチューブの洗浄は忘れていませんか？
冬の間に沈泥、藻類、去年の肥料の皮膜がすべてのエミッタ内部に溜まり、流量は40％低下します。気付いた時には枝がしおれ始めています。
エンドキャップを外し、バルブを開けて、水が澄むまで各支線を洗浄します。面倒くさがって2分惜しむと、30株の植物を失うことになります。
硬水地域の園芸家は月に一度、雨水タンク利用者は補充のたびに洗浄を繰り返します。
これを怠ると、あなたのパティオはテラコッタの墓場と化し、あなたは「種が悪かった」と呪うことになるでしょう。今洗浄しないと、それらのペチュニアに別れを告げることになります。
カレンダー上では冬の力が弱まったと言われていても、あなたの庭の体内時計はすでに全速力で刻んでいます。今週の一つの誤った切り取りが、あなたがお金を払い、何ヶ月も待ってきた色彩を消し去る可能性があります。掃除の作業それぞれを、祝日ではなく、花の最初の開花に結びつけてください。
開花のサイン | 安全な掃除作業 |
|---|---|
スノードロップ開花 | 腐ったホスタの葉のみを剪定 |
ヘレボルスの蕾着色 | 古いヘレボルスの葉を根元で剪定 |
アキレギアの芽が約10cm | 芽吹いたクラウンから軽く落ち葉を掻き取る |
ボタンの赤い芽出現 | 約5cmの堆肥を撒く（深く入れない） |
これらの明確なサインに合わせて剪定、引き抜き、マルチングの時期を計れば、来月の栄華を堆肥に変えることなく、開花を最大化できます。
すでにお金を払った花を台無しにすることなく、花壇のものを切り取り、引き抜き、積み上げるのはいつから可能ですか？
土壌が足で踏んで固まるまで、夜間の最低気温が0°Cを上回るまで、そしてライラック、レンギョウ、アザレアなどの春の花が花びらを落とすまで待ちます。それからだけ、バイパス剪定ばさみを手に dead 茎を切り取ります。
夏咲きの植物は、新芽が伸びる前の早春に剪定します。
約5cmの堆肥（木のチップではない）を撒き、クラウンから約2.5cm離して置きます。
霜の危険が去るまで高窒素のペレット肥料は控え、ハナバチが棲家を保てるよう落ち葉を全て掻き取るのは遅らせます。
土壌をテストし、道具を研ぎ、切り口を消毒します。
この時系列に従えば、蕾は生存し、拡大し、色づきます。無視すれば、茶色いどろどろを撒き散らすことになります。
なぜあなたの4月の花壇が5月までに勢いを失うのに、ご近所の花壇が絶えず咲き誇るのか、不思議に思ったことはありませんか？
この最後の仕上げがすべてを決めます。
以下のチェック項目を実行し、開花を確実なものにして、迷うことをやめましょう。
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