タイマーを12時間点灯/12時間消灯に設定し、660 nmの赤色光を250 µmol m⁻² s⁻¹で照射し、毎晩15分間730 nmの遠赤色光をフラッシュ照射します。これによりフィトクロムが開花モードに切り替わり、トリコームが増加し、2週間以内に油分の重量が急増します。青色光は15%に保ち、側面にUV-Aを60分間照射し、照明バーを30度傾け、PPFDグリッドを記録し、最後の2週間は20%暗くします。この分光設計図に従えば、記録的な収量を素早く達成できますーさらに実証済みの調整法が下記で待っています。
なぜ多くの屋内栽培者は、高価なLEDに投資した後でも、開花の直前で行き詰まってしまうのでしょうか？植物に光子を浴びせても、光周期を忘れてしまっているからです。厳格な12時間の光照射と残り12時間の完全な暗黒がなければ、フィトクロムは開花モードに切り替わりません。
また、緑色が見えた瞬間にブルームブースター肥料を与えがちですが、最初の小さな蕾が形成されるまで待ち、その後は表示濃度で週に一度施肥し、与えすぎないようにする必要があります。
DLI（日積算光量）が 0 mol/m²/日を目標として追跡しますーしたがって、PPFDが800 µmol/m²/sを超えた場合は照射時間を短縮し、照明が弱い場合は時間を延長します。光周期を12時間以上に延長する必要がある場合は、開花品種の絶対的最大値がホルモンサイクルが乱れる前に18時間であることを忘れないでください。
スケジュールを固定し、毎晩葉焼けや蕾の成長停止を確認し、すぐに肥料の濃度や照射時間を調整してください。情熱よりも精度が重要です。設計図に従えば、花は予定通りに咲きます。
植物に660 nmの赤色光を照射し、夕暮れ時に730 nmの遠赤色光を当てることでフィトクロムスイッチが作動し、PfrがPrに戻り、「今すぐ開花せよ」という信号が送られます。調整された385 nmのUV‑Aを追加すると、葉を焼くことなく樹脂の生産を促進し、キッチンLEDの下で輝くトリコームを増加させることができます。園芸用光量計を使用して実際の光子束密度を確認し、660/730 nmの比率が急速な花成誘導に最適な状態を保つようにします。
最後に、内部の蕾に525 nmの緑色光子を供給することで、樹冠のカーテンを通過して光合成を行い、すべての隠れた萼を飽満させ、栄養不足で萎縮させないようにします。
バランスの取れた青赤混合光は、効率的な光合成を確保しながら、カスタマイズされたスペクトル下で健全な開花を促進します。
頑固なランが葉はエメラルドグリーンに輝いているにもかかわらず花茎を出さないのを見たことがあれば、それはフィトクロムのデッドロック状態にある可能性があります。葉を飽和させている赤色光子が色素をPfr型に変換し続け、その活性型Pfrが「栄養成長を維持せよ」という信号を送り続けるため、植物はPrに戻してフロリゲンの放出を引き起こすべき夕暮れ時の遠赤色光の急増を検知できません。手頃な価格のハンディ型メーターでインシデントPPFD測定を簡単に行うと、660 nm赤色光が実際に飽和点に達しているかどうかがすぐにわかります。これを修正するには、日照時間の最後の15分間に730 nmの遠赤色光集中照射をスケジュールし、Prを優位に立たせてフロリゲンを放出させます。これを日中は250 µmol m⁻² s⁻¹の660 nm赤色光と組み合わせることで、蕾の成熟に十分な高さのPfrを維持します。短日植物は実際に開花の閾値を超えるために暗期が臨界暗期以上である必要があることを忘れずに、暗期を延長する前に品種チャートを確認してください。葉の角度を監視し、葉が垂れ下がる場合は遠赤色光の照射時間を短くします。
ほとんどの「ブルームブースター」バーはUV-Aを完全に省略しているため、蕾は滑らかですが輝くことがありません。毎日調整された1時間、385 nm照射を組み込むことで、トリコームの爆発的増加を加速し、樹脂の光沢を厚くし、防御化合物を20%増加させることができ、一片の小葉も焼くことはありません。
最近のチャンバー研究では、総UV量が0.11 mol m⁻² d⁻¹であってもCBDまたはTHC濃度に測定可能な影響はなかったため、385 nmの照射量を厳密に短時間に抑えることで有効成分を保護しつつ樹脂を増加させます。
樹冠の高さに設置したシンプルなオールインワン園芸メーターの照度測定値を実行して正確な出力を確認し、光阻害レベルをまだ下回っていることを確認してください。
専用の385 nmダイオードストリップから40 μmol/m²/s（およそ5 W/m²）を目標とし、それを頂点のコラの30 cm上に配置し、メインライトがフルパワーに達した後にのみ点灯させます。
UVR8受容体はその波長に結合し、フラボノイド遺伝子をオンに切り替え、フェノール類を腺頭に直接送り込みます。
60分で停止しますーそれ以上長くすると光阻害と収量減のリスクがあります。
5日以内に透明な柄が膨らむのがわかり、最終的な樹脂重量は、葉の捲れ、白化、またはカンナビノイドの損失なしに跳ね上がります。
すべての「ブルームブースター」バーが赤と青を誇大宣伝していますが、上部の葉を突き抜け、日陰になった中心の蕾で光合成を再点火するのは525 nmの緑色光ストリームです。したがって、開花装置に525 nmダイオードストリップを組み込むことは贅沢ではなく、ふわふわした軽い花と岩のように固いつぼみとの違いを生みます。
緑色光子はクロロフィルの罠を回避し、重なった葉をすり抜け、薄暗い樹冠下でATPを発生させます。
最後の開花4週間に50 µmol m⁻² s⁻¹の525 nmを調整すると、より密な節間、より丸くふっくらした萼、および内部蕾の乾燥重量が12%増加するのがわかります。
赤青のバックボーンと一緒に、それの代わりではなく実行し、ストリップを横方向に傾けて影の領域を満たします。
緑色光を省略すると、糖分と有効成分を暗闇で腐らせることになります。
最近のシロイヌナズナの分析では、540 nm緑色光の単一の10 µmol m⁻²パルスが10分以内に急速な伸長を開始できることが示されており、同じ波長が光が内部樹冠に到達すると大麻のコラの最終的な膨らみを加速する可能性があることを示唆しています。
あなたはスペクトル理論からハードウェア実践へと場を移し、横付けしたT5の赤色/660 nmチューブが蕾の影を埋められるか、あるいは激しいCOBのホットスポットが蘭の頂部を焼きながら下部の節を飢えさせるか、を検討します。3.2 µmol J⁻¹でチェーン接続調光可能な細身の赤色主体LEDバーと、赤/黄色を強く出すが微小栽培空間に灼熱の熱を放出する250 W HPSサイドバレットを比較します。反射板を約5 cm遠ざけるとワット数が減少するのを目にします。今夜間違った器具を選べば明日のフロリゲンの働きが停滞するので、表を確認し、栽培面積と開花段階を一致させ、植物があなたの選択を評価する前にタイマーを設定してください。（ベテラン栽培者でも、キャノピー最深部への光到達を重視する場合は、余分なファンの管理が必要になっても実績のあるHPSに依然頼る傾向があります。）
| 器具タイプ | 開花期における主な特徴 | 対処すべき課題 |
|---|---|---|
| T5 3000K + 660nm コンボ | 側面キャノピーの隙間埋め | 約15 cm以上でPPFDが弱くなる |
| COBクラスタ配列 | 単一点集中型 900 µmol の衝撃 | 中心部のホットスポット、周辺部の光不足 |
| スリム赤色LEDバー 3.2 µmol/J | チェーン接続で5%まで調光可能 | 追加の遠赤色ストリップが必要 |
| 250W HPS サイドバレット | レトロな赤色ブースト | 30°C以上での熱のカーテン |
| 選択する全ての器具 | 蕾で200–400 µmolを達成必須 | 光の重複不良 = 葉過多の蕾 |
蘭の下部の蕾が落ち続けたり、アンスリウムの側枝が頑なに緑色のままなら、キャノピーの横に3500K T5ブルームチューブを設置すれば、一晩で色の変化を目にできるでしょう。
AgroMax 41W LEDスティックは、3500Kの白色光ベールを通して660nmの赤色チップを照射し、葉を焼くことなく最も暗い腋芽に200 µmol s⁻¹を送り込みます。約15 cm離して設置し、1平方フィートあたり2本を接続、50,000時間寿命のユニットをどんなT5器具にはめ込むだけ―安定器交換不要、水銀不使用、サウナ状態なし。
大半の開花最適化器具は、灼熱のホットスポットか希薄な拡散光のいずれかで花を溺れさせるため、蕾の成長停滞や葉の焼けが起こる前に、正確な広角性と強度の比率を見極める必要があります。
各アルミヒートシンクエンクロージャーは110Wバーを独立冷却するため、フィクスチャーを密なコラの上約25 cmに熱による光量低下無しで配置できます。
かさばるT5蛍光灯や炉レベルのHPSチューブを、一連の3.2 µmol J⁻¹ スリムLEDブルームバーと交換すれば、蕾は単に生き延びるのを止め、灼熱のコインのように積み上がり始めます。なぜなら、全てのワットが無駄な熱に半分のエネルギーを浪費する代わりに、花弁を押し上げる光子を220 µmolずつ送り出すからです。
スリムバー式器具は最大限活用したが、下部キャノピーはまだ痩せた質の低い蕾を出して太らない。
そこで、250W単端子的HPSを側壁にボルト止めし、その30,000ルーメンの放水のような光で影になった節に直接光子を打ち込みます。
より涼しく、スリムなアップグレードパスを求める場合は、約0.37平方メートルの栽培面積に適合し、わずか約5.9 kgで2.7 PPF/Wを発するHLG E50-VEGを検討してください。
あなたは約0.37平方メートルのSCROGキャノピーに対して30 mol m⁻² day⁻¹という目標を掲げ、ドライバーを調整して高さ1.2 m、12/12周期下でPARメーターが600 μmol s⁻¹ m⁻²を示すまで上げます。そして0.0036を乗算し、依然3 mol不足していることに気づき、即座に心拍数と電力消費が急上昇します。
PPFDマップを確定した後、COBバーを約10 cm近づけ、ダイヤルを750 μmolまで上げ、ついに頂部のコラを焼くことなく目標数値に到達します。
WaveformのPPFD→DLI計算機を使用すれば、12時間で750 μmol s⁻¹ m⁻²が実際に32.4(mol m⁻² day⁻¹)DLIを生み出すことを、開花段階に移行する前に確認できます。
もし1200 ppmのCO₂を注入しているなら、天井を1.4倍高く、つまり42 molまで押し上げることが可能です。なぜなら、 enrichedされたキャノピーは葉が光阻害を起こす前に遥かに多くの光子を吸収できるようになるからです。従って、每一µmolを鷹の目で追跡し、DLIチャートを日々記録してください。
毎日正確に30 molの光子を約0.37平方メートルのスクログに送り込むのが、どれほど困難でしょうか？
キャノピーをマッピングし、12地点でPPFDを測定し、16時間で520 µmol·m⁻²·s⁻¹を確定すると、計算上30 molが得られます。
高さ、角度、調光器を調整し、全ての蕾部位が500–540 µmolを示すようにします。ホットスポットは600を超えず、光不足は460を下回りません。
テントを閉め、排気を強くし、毎晩DLIを記録します。もし熱の雲が跳ね返ってくるようであれば、PPFDを5%下げ、光周期を30分延長します。
枝を水平に誘引し、葉を整え、側壁の反射光を跳ね返らせて下部の節が利用可能な光を捉えるようにします。
12時間の開花フェーズ中は赤色主体の開花スペクトルを維持し、30 mol目標を追いかけながら蕾の密度を高めます。
毎日30 molを達成すれば、花は密に積み上がります。達成できなければ、スカスカの蕾があなたを嘲笑うでしょう。
約0.37平方メートルのスクログに30 mol m⁻² d⁻¹を確定したのは順調に思えました―しかし、フィクスチャーを1.2 mに上げると、整然とした600 µmol s⁻¹ m⁻²が外側の節で520に低下するのを目にし、日間総量を22 molに激減させ、蕾をスカスカで見劣りするものにしてしまいます。
盛夏期に上部キャノピーの葉が900 µmolで白化し始める場合は、入射光子の22%を遮断し、PPFDを生産性の高い600–650範囲に維持する白色遮光ネットをかけます。
高さを変えるか調光するたびにDLIを再計算します：600 × 12 h × 3600 ÷ 1,000,000 = 25.9 mol；520では22.4 molとなります。
10 cmグリッドごとにPPFDをマッピングし、最小値を記録し、その最も弱いスポットを694 µmol s⁻¹まで強化すれば、キャノピーは確固たる30 mol DLIを獲得できます。
スポット補助バーを追加し、角度を調整し、再測定します。これに満たないことは、密で樹脂豊かな苞を積み上げるために花が必要とする光子債務を奪うことになります。
PPFDが800 µmol·m⁻²·s⁻¹を超えると蕾の肥大化が止まるため、CO₂を1200 ppmまで上げることは、その光合成上限を打ち破り、利用可能なDLIに1.4倍の乗数をもたらし、葉が光焼けの兆候を感じる前に光子束を1100 µmol以上まで安全に駆動することを可能にします。
目標DLIを40%上げて設定します―例えば12/12周期では14から19 mol·m⁻²·d⁻¹に跳ね上がります―その後、PPFDを950–1050 µmolでキャノピー全体に確定し、10 cmごとに校正済みPARメーターで検証します。
濃度化は気孔を広げ、炭素固定を加速し、茎を太らせ、開花周期を1週間短縮します。しかし換気が必須です：1300 ppm以上では気孔が閉じ、生長勢が停滞します。
##完璧なタイミング:栄養生長から開花への移行、開花中期の促進、成熟週の減光スケジュールタイマーを**12/12**に切り替え、赤色光を**10％**上げると、最初の蕾がポップコーンのように現れ始めます。この**光スペクトルの切り替え**が開花の引き金となるからです。3週間後、**側面からのPPFDを150µmol増加**させ、真夜中に**1分間の赤色光**を照射すると、草丈を伸ばすことなく花芽数が爆発的に増加します。収穫10日前には**光量を20％削減**し、日没後に**730nmの光を15分間**照射すると、樹脂の生成が速くなり、葉の黄化もきれいに進みます。-11/13時間から12/12時間への移行と10％の赤色光強化により、フィトクロムが開花モードに固定されます。-側面からの補光（150µmols⁻¹m⁻²）と暗期中の1時間中断により、開花中期の花芽数を飛躍的に増加させます。-最終週の20％減光と遠赤色光の日没後照射により、成熟と糖の蓄積が促進されます。-タイマーの正確性と光漏れゼロが、全期間を通して再び栄養生長に戻るショックから守ります。###ステップ1:開花移行週:11/13時間→12/12時間の光周期変更と10％の赤色光強化植物が4〜6週間の栄養生長期間を終えたら、迷わずタイマーを**12/12**に切り替え、赤色LEDチャンネルを10％上げてください。ためらったり、徐々に変更したりすると、草丈が徒長し、ホルモンバランスを崩した花穂になってしまいます。暗期は完全に遮光してください。たった5秒の光漏れでも**フィトクロム**がリセットされ、花成が止まってしまいます。光スペクトルを設定します。**660nmの赤色光**はPfr型フィトクロムを増加させ、開花スイッチを入れ、萼の形成を促進します。草丈の徒長を抑えるために青色光は15％維持し、ゼロにはしないでください。葉焼けを防ぐため、赤色光は3夜かけて徐々に増やし、一気に上げないでください。PPFDを記録し、**樹冠部分で600µmol**を目標とします。それ以上は高温になります。光周期変更と同じ晩に**開花用のNPK肥料**を与えます。光がホルモンの連鎖反応を引き起こし、根は即座にリンを吸収します。この同期した切り替えを失敗すると、植物はいつまでも栄養生長を続け、電力と栽培スペースを浪費することになります。###ステップ2:第3〜5週目の促進:+150μmols⁻¹m⁻²の側面PPFDと1時間の暗期中断樹冠の高さに細いLEDバーを取り付け、側面からのPPFDを正確に+150増加させます。これにより、下部の花芽がこれまで味わったことのない光子を受け、光合成が急増し、糖が蓄積され、葉を傷めずに花の密度が急上昇します。暗期開始から7時間後に1時間の光中断を設定し、光強度を30µmolに調整します。これによりフィトクロムが反応し、植物の体内時計を開花モードに戻します。徒長や生長停滞なしで、合計PPFDを750程度に押し上げます。これは1000という葉焼けの危険ラインを下回るため、花は急速に太り、葉は緑色を保ちます。毎晩調整し、葉の角度を記録します。もし葉が巻いたら、10％強度を下げてください。これは推測ではなく、計算された積極的な管理です。成熟期に向けて光量を絞る前に、開花中期の収量を最大化します。###ステップ3:成熟期の減光:20％減光+15分間の遠赤色光日没後照射による成熟促進花芽は既に大きく見えますが、DLI（日積算光量）を80％に削減し、**消灯直後に15分間の730nm光**を照射することで、樹脂の充実と成熟促進の最終的生化学的スイッチが入り、葉焼けや養分吸収阻害が収穫を台無しにする前に完了します。ドライバーの強度を80％に下げ、光ストレスを減らしながら糖の流れを維持します。その後、きっちりとした730nmの日没後照射でPr型からPfr型への**フィトクロム変換**を引き起こし、必要な暗期時間を12時間から約10時間に短縮すると同時に、トリコーム密度を高めます。この減光プロトコルを**最後の10〜14日間**、毎晩実行します。樹脂産出量が増加し、成熟が加速し、急いで収穫した時の干し草のような臭いを回避できます。タイマーを確実に設定し、促進効果を記録し、**香り高く、粘着性のある花頂部**をまる1週間早く収穫できます。##垂直・側面照明配置マップ:葉焼けや影を最小化し光透過を最大化垂直バーを花頂部から**15cm**離して設置すると、**1000PPFD**の光が下部の花芽全体を均一に照らし、葉温が**35°C**を超えて葉組織を傷めることはありません。バーを**45度内側**に傾けると、影の帯を消し去ります。HPS側面灯は糖類を含む葉から**20cm**以上離し、熱で蕾の肥大を妨げないようにします。###垂直バーの間隔:花頂部から15cm離して1000PPFD、葉温35°Cを実現トップの花頂部がすべての光子を独占し、側部の花芽が太らない場合は、**600WフルスペクトルLEDバー**を主茎から**15cm**離して設置してください。PPFDは**1000µmolm²/s**まで上昇しますが、葉温は**35°C**を超えず葉焼けは起こりません。この非常に狭い间隙と、組織から熱を除去する**横方向の扇風機**を組み合わせれば、垂直光束は上部照明では貫通できない葉のカーテンを切り裂き、**樹冠中部の萼**を**赤色光優位の光子**で浴びせかけ、赤外線温度計が35°C以下であることを確認しながら、それらの乾燥重量を倍増させます。かつて影になっていた下部節も、もさっとしたポップコーンではなく、**密で市場レベルの花**としてしっかりと固まります。-バーのレンズを30度傾け、1000PPFDの照射範囲を4節に広げます。-バーの高さに15CFMのミニファンをクリップで取り付け、葉表面温度を35°C以下に保ちます。-サーモカメラで毎日確認します。36°Cのホットスポットが検出されたら、バーを1cm外側に移動させます。-バーが点灯するのは、フィトクロム変換が最大になる、赤色光が豊富な12時間の開花期間中のみに設定します。###側面光の角度:45度内側傾斜で下部花芽の影の帯を解消**1000PPFDのトップ花頂部**に満足している場合でも、植物の**下半分**が針金にぶら下がったポップコーンのようであれば意味がありません。サイドウォールからそれぞれのバーを45度内側に傾ければ、**頂点を叩く同じ光子**が大型葉の真下まで到達し、上部照明では届かない**影の帯**に**600µmolm⁻²s⁻¹**を打ち込みます。これにより、眠っている下部節が目覚め、肥大し、もさっとした花ではなく、**密で樹脂が滴る花**として仕上がります。-45度傾けた各バーを壁の中間高さに設置し、主茎を狙うようにすると、光束はすべての大きな糖類を含む葉の下を横断します。-隣接する光束を15cm重ねると、ホットスポットなしで水平方向の影の帯を消去します。-各バーを55W、葉から20cm離して動作させ、絶え間ない気流で葉温を35°C以下に保ちます。-均一性を確保するため、3日ごとに傾きを5度変更し、成長する花芽の位置に追従させます。###熱間隔のルール:HPS側面灯と最も近い糖類を含む葉の間は最低20cm糖類を含む葉が乾いたトーストのように焦げる前に、灼熱の**600WHPS側面灯**をどこまで近づけられるでしょうか？**最低20cmは離してください**。これより近づけると、48時間以内に**赤外線による焼け**が発生する危険性があります。**電力の70％**が輻射熱に変換されるため、「花芽を増やすためにあと数cmだけ」という幻想は捨ててください。壊死斑は換気が追いつかない速さで植物冠層を破壊します。バルブを20cmの位置に固定し、ファン速度を調整して**葉表面温度を31°C以下**に保ち、**反射板を45度内側に傾け**ます。これにより、下部節は焼けることなく光子を受け取れます。測定、調整、生存を心がければ、トリコームが縮むのではなく、積み上がっていくのを目にできるでしょう。-手のひらを樹冠の高さに置き、5秒経ってチリチリするようであれば、5cm距離を追加します。-安価な**赤外線温度計**を葉にクリップで取り付け、33°C以上は危険信号です。-外側の葉を外側に固定し、空気の间隙を作ることで、糖類を含む葉が直接的な輻射熱線を回避できるようにします。-点灯中は排気ファンを100％運転します。滞留した熱い空気は焼けのリスクを指数関数的に増加させます。赤外線温度計の誤差を確認するため、葉の高さに[ステンレス鋼製園芸用温度計](https://rpx.a8.net/svt/ejp?a8mat=45BP2Z+2BCPGY+2HOM+BWGDT&rakuten=y&a8ejpredirect=https://hb.afl.rakuten.co.jp/hgc/g00t9gl4.2bo115ed.g00t9gl4.2bo129e8/a25080803315_45BP2Z_2BCPGY_2HOM_BWGDT?pc=https://item.rakuten.co.jp/first34/enp-250805g05991/&m=http://m.rakuten.co.jp/first34/i/24435476/&rafcid=wsc_i_is_33f72da33714639c415e592c9633ecd7)を設置し、樹冠の測定値と相互にチェックしてください。
LEDやHPSの照明を強める前に、正確な「ワット対グラム」比率と、それがエアコンに与えるBTU（熱量）の影響を確定させる必要があります。なぜなら、換気システムに負荷をかけず、収量アップに寄与しない余分なワット数は、全て焼失する現金と同じだからです。以下の2システムを比較し、冷却容量を決定した上で、ドライバーを調整し、作物を傷めずに1キロワット当たりの最大収量を搾り出すようにしましょう。
指標 | LED | HPS |
|---|---|---|
乾燥花房1グラム当たりの必要電力 | 0.8 W | 1.3 W |
ワット当たりの発生熱量（BTU） | 3.41 BTU | 4.2 BTU |
典型的なドライバー効率 | 96 % | 93 % |
これらの数値を栽培テントの排気能力に合わせれば、目標PPFDを達成しつつ、葉面温度を29°C以下に保ち、電気代も抑えることができます。
もしまだ電球の価格ではなく、ワット当たりグラム数で照明の規模を決めていないなら、最初の蕾ができる前からお金を浪費していることになります。
0.8 WのLEDで1グラム収穫できるところ、HPSでは同じ蕾に1.3 Wを消費します。
最新の750 W LEDバーは1.3 µmol/Wを達成し、1,400 W HPSを凌駕するため、240 gの収量を維持しながら年間$781の電力コストを削減できます。
LEDは1 E.5 g/Wを提供するのに対し、HPSは0.4 E.5 g/W程度で、熱ストレスを受けた蕾は小さくなります。
LEDは樹冠から30 cm上に設置し、開花初期は200 µmol、3週目以降は300 µmolに調整し、静かなドライバー冷却を実現しましょう。
重い花房と軽い請求書を手に入れられます。「ワット対グラム」の計算はノスタルジアを粉砕します。
グラム当たり0.8 WのLEDを選択し、電気料金にほくそ笑んでいるかもしれません。しかし、それらのワット一つ一つが室内に放出する3.41 BTUを無視すると、蕾は焼け、香気成分は逃げ、節約した現金よりも速く投資対効果が蒸発してしまいます。
総照明ワット数に3.41を乗算して時間当たりの熱負荷を求め、ドライバー損失を含めなければ、冷房能力が10 E.5%不足します。1000 WのLEDバンクは3,410 BTU/hrを発生させ、バラストの損失を加味したHPSと同程度です。違いは放射熱の体感温度であり、総熱量そのものではありません。
これに見合う換気システムまたはチラーを選定しないと、収量密度の低下と過負荷の空調システムで二重の支払いを強いられます。
ステップ 1:RJ12デイジーチェーン:0-10Vコントローラーチャネル当たり32バー制限
0-10 Vコントローラーは、一本の細い低電圧ワイヤーペアを通じて各LEDバーと通信するため、チャネル当たり32バーで止める必要があります。これを超えると、最後の照明器具は電圧低下、点滅、または調光ダウン命令を完全に無視し、蘭のためにプログラムした日出から日没の精密な制御が無駄になります。
バー数だけでなく、ドライバーも数えてください – 一部の器具には2つ搭載されている場合があります。
極性を確実に固定します：紫色を+、灰色を-に、すべてのプラグで常に接続します。
シールドツイストペアケーブルはAC電源線から離して配線し、ノイズが信号に干渉しないようにします。
さらに多くのバーが必要な場合は、第二チャネルを分割するか、給電付きハブを導入してください。制限を超えると同期が乱れ、蕾の成長が止まります。
CO₂プローブの値が1000 ppmを超えたら、コントローラーは5秒以内に明確な100 µmol m⁻² s⁻¹ PPFDの上昇を実行しなければなりません。そうしないとCO₂ enrichmentが停滞し、ガスが無駄になり、蕾の肥大が阻害されます。したがって、このトリガーを自動化タブで設定し、調光バーチェーンが一つのユニットとして応答するように固定し、日出・日没のスペクトルシフトを併用することで、気孔が新鮮なCO₂を吸収する瞬間に正確に赤色光と遠赤色光が増幅されるようにします。
閾値を1000 ppmに設定し、PPFDを1300 µmolまで上げ、温度を85°F（約29°C）に固定して、光合成の急激な活性化を引き起こします。
ガス濃度上昇と光応答の間に遅延があると収量が損なわれるため、デイジーチェーンされたバーを同期させ、遠赤色光チャネルを指定し、装置に即座の応答を要求します – これは花房が肥大するか失敗するかの分かれ目です。
毎朝、どのくらい急激に植物を「起こして」いますか？ スイッチを入れるだけでは、フィトクロム色素に衝撃を与え、開花を数日間停滞させるショックを引き起こします。
コントローラーをプログラムし、暗所から660 nmのフル赤色光まで、なめらかな30分間の0ↁE00 %ランプで移行させてください。ダイオードは3分ごとに10％ずつ明るくなり、PrとPfrが穏やかに状態交換できるようにします。
調光バーをデイジーチェーン接続し、全ての器具が同期して上昇するようにし、ホットスポットを排除します。ランプをCO₂ソレノイドと連動させ、光子が増加するにつれてppmも上昇するようにし、気孔が開いた瞬間に炭素固定を加速させます。
並行して遠赤色光チャネルを設定し、最後の5分間でフェードアップさせ、「開花せよ」と囁くPr→Pfr比率を決定するパンチを放ちます。これにより、ホルモンを保護し、ストレスを除去し、オンオフの瞬間照射よりも速く蕾を成長させることができます。
なぜ、かつてはコンパクトだった蕾が突然、白いアスパラガスのように上向きに尖り始め、ダイマーを「わずか80%」に設定しているにもかかわらず、上部の砂糖を含んだ葉が紙のように白化するのでしょうか？
あなたの樹冠はDLI（日積算光量）過負荷の悲鳴を上げています：900 µmol·m⁻²·s⁻¹を超えるPPFDは光受容体を衝撃し、クロロフィルを損傷し、積み重なった萼をフォックステールの尖塔へと強制します。
照明を15 cm高く上げ、PARメーターで測定し、最大光量を600 E.00 µmolに固定してください。
最も背の高いコラを剪定し、節ごとに葉を2枚取り除き、給気・排気ファンを最高温ゾーンに向けて設置し、葉面温度を29°C以下に下げてください。
成長期用養分から開花期用養分に切り替え、窒素を削減し、PKを増量して徒長を止めてください。
DLIは最大40 mol·d⁻¹に設定してください。完熟をもたらすのは暗期であり、より多くの光子ではありません。
植物を7日ごとに鷹のような目でチェックします。黄変した葉を見逃すことや、一度枯れた花をそのままにすることは、次の蕾の発生を急停止させてしまうからです。
15分間だけ作業します：切り取り、拭き取り、スプレー、そして再チェック—言い訳は無用です。
ラン、ホヤ、スパティフィラムをバレンタインデーの温室以上の花を咲かせるには、どうすればよいのでしょうか？
光スペクトルを固定し、タイマーを同期させ、LEDバーを最上部の葉から25センチの位置に設置するだけです。
14時間、660 nmの赤色光を300 µmol m⁻² s⁻¹で照射し、最後に730 nmの遠赤光パルスを当てて光受容体を切り替え、蕾の形成を引き起こします。
DLI（日積算光量）を14 mol m⁻² dayに保ち、照明パネルを傾けて全ての葉柄が均等にPAR（光合成有効放射）を受けられるようにし、照度が500ルクスを下回らないようにします。
葉の色、節間隔、がくの膨らみを毎日観察し、茎が徒長した場合は照射時間ではなく光強度を調整します。
これらの目標を達成すれば、テント内のすべての品種が、写真を投稿するより速いスピードで花を咲かせ始めるでしょう。
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