フルスペクトルバーを選べば、18〜28％大きい花、豊かなテルペン、害虫の即時発見が得られます。赤/青のブルーパーライトは初期費用が安く、30％の電力節約になりますが、サティバ系統の徒長を引き起こしがちです。強烈な香りと硬い蕾、そして低温の葉を求めるなら、広帯域LEDに投資しましょう。ワット対効果の費用比較、密度チャート、熱対策の詳細を知りたい方は、引き続きご覧ください。
フルスペクトル vs 赤/青：室内花園の照明補助はどちらが優れているか？
安価なブルーパーライトバーは手頃な光子をランに照射しますが、開花を促す遠赤色のシグナルが欠如しているため、89ドルの照明器具が植物を栄養生長の状態に留め、何ヶ月も緑の穂を眺め続けることになってしまいます。
フルスペクトルLEDは、660nmの赤色、730nmの遠赤色、さらに光受容体が「日没」と認識する緑色と青色の波長を提供し、開花スイッチを遺伝子的にオンにします。
試験結果では、フルスペクトル照明は赤/青照明と比較して花数を28％増加させ、節間を詰め、色素を増加させて花色を豊かにすることが示されています。
確かに白色光バーは初期費用が40ドル高くなりますが、葉を明るく照らすため、植物を日光の下に運ばずとも害虫、カビ、栄養欠乏斑を発見できる利点があります。
1回の開花周期において、フルスペクトルは追加費用をより重く市場レベルの花弁で回収します。また、LEDの寿命が50,000時間以上と長く、交換頻度が激減するため、ライフタイムコストの優位性は季節を追うごとに広がっていきます。
窓辺でのPPFD（光合成光量子束密度）測定値は正午でもわずか150 µmol m⁻² s⁻¹程度であることから、冬の弱い光線ではランを葉モードから開花モードへ切り替えられないことは既におわかりでしょう。
日照時間を延長し、赤色/遠赤色比率を調整するプログラム可能なLEDがなければ、蕾の発育が止まり、がくが伸長し、指の間で崩れるような、薄く中身のスカスカな花になってしまいます。
今すぐ補光照明を設置し、光強度を600 µmol以上に上げ、タイマーを12時間点灯/12時間消灯に固定すれば、薄く徒長した残念な結果ではなく、引き締まった樹脂密度の高い花を咲かせることができます。各キャノピー層に届く正確なPAR（光合成有効放射）を確認するために、園芸用照度計を常備しておきましょう。
研究により、青色波長が最初にコンパクトな葉簇を促進することが一貫して示されているため、開花誘導前にある程度の430-450nmの光を調整することで、植物は丈夫な開花前の節を形成する助けになります。
あなたの大事なペッパープラントが最も日当たりの良い窓辺で日光浴をしていたとしても、それは依然として光不足です。ガス越しの日光は開花作物が必要とする600-1000 µmol m⁻² s⁻¹のPPFDに対して、めったに250 µmol m⁻² s⁻¹を超えず、この不足は蕾のサイズ、樹脂量、最終的な風味に直接打撃を与えます。この不足を、光だけでなく土壌状態も読み取る電池不要の計測器で素早く確認し、正確に何が不足しているかを把握しましょう。
東向きの窓は10月までに180 µmol以下に低下し、北向きの窓は90 µmol前後で横ばいになります。
2×2フィート（約60cm四方）のテント内では、200Wの「ブルーパー」パネルは24インチ（約60cm）の距離で340 µmolを計測し、密な蕾が要求する量の半分です。安価なダイオードは660nmの深赤色を欠くため、葉が鮮やかに見えてもがくは小さなままです。推測せずに計測しましょう――PPFDを700 µmolまで上げれば、蕾は一夜にして膨らみます。
光合成効率は、CO₂濃度を800 ppm以上に上げることで改善され、同じ700 µmolでも葉を焼くことなくより重い花を実現します。
なぜ窓辺のゼラニウムは頑なに緑のままなのに、同じ品種が温室では年に6回も開花するのでしょうか？ それは暗期長のトリガーを与えていないからです。
光周期、つまり明暗の正確な時間配分が、開花スイッチを入れます。タイマーを設定しましょう：短日性のポインセチアは最大12時間照明、長日性のペチュニアは14時間照明が必要です。
日没後に日長延長照明を使用するか、より安価な4時間の夜間中断照明（午後10時〜午前2時）を使用して、冬に長日条件を偽装します。葉面レベルで少なくとも2 µmol m⁻² s⁻¹を供給します。赤色LEDで十分であり、電力の節約になります。
隅々まで照度計でチェックし、最低限の10 ft-candle（約108ルクス）を均一に保ち、どのベンチも取り残されないようにします。完全なデータを得るには、同じプローブを根域を通して掃引し、pH、水分、光条件を一度の操作で記録します。
日の出・日の入り時刻を記録し、20分の薄明時間を追加し、コントローラーをプログラムすれば、2週間以内に栄養芽が蕾に置き換わるのを確認できるでしょう――太陽は必要ありません。
タイマーで完璧に日没を偽装できても、蕾が引き締まった塊ではなくふわふわの雲のようになってしまうのは、光周期だけではキャノピーに十分な光子を送り込めないからです。
パネルを持ち上げ、キャノピーが600-800 µmol m⁻² s⁻¹ PPFDを記録するように調整します（較正済みの照度計と携帯型光センサーで確認）。その後、剛性のあるハンガーで高さを固定し、花が重なるにつれて光強度が低下しないようにします。
ダイオードの温度が最上部の葉で30°Cを超える場合は、ドライバーの電流を10%刻みで絞り、白化やフォックステイルを防ぎます。
マット加工されたマイラーサイドスカートを追加して散乱光子を回収し、追加ワット数なしで実効光強度を8%向上させます。
赤色660nmの開花用チャンネルに青色450nmを15%組み合わせることで、節間を短縮しがくを膨らませ、徒長したスカスカな構造を排除します。
試験では、開花期間中に青色-UV補助光を追加することで、1植物あたりの総カンナビノイドグラム数を変えずにTHCを60%増加させることが示されています。
ブルームスイッチを入れればテルペンが爆発することを期待しますが、フルスペクトルバー（3500-4000K）がカンナビノイドの生成を促進し、UVと遠赤色ダイオードが、部屋中に香る紫色の変化とオイル豊富なトリコームを引き起こします。
60cm×60cmのエリアでは、単一のCOBがピンポイントの光子を放ちトップコラを成熟させますが、120cm×120cmのエリアで量子ボードグリッドに切り替えれば、下部の蕾まで均等に光が届き、ホットスポットや品質の低いバッドを減らして収量を増加させます。
推測をやめましょう—キャノピーサイズに合わせてスペクトル、光の拡散、ダイオード技術を選択すれば、剪定が追いつかないほど早く、密で樹脂が滴る花が、パサついたポップコーン状のバッドに取って代わるのを目撃するでしょう。
バランスの取れた波長（UVから遠赤色まで）を使用することで、この照明器具は樹冠から下層部まで均一なバッドの成熟を促し、HPSと比較して電力コストを半分に削減します。
最高級ディスペンサリーのバッドがレモンの皮やディーゼルのような強い香りを放つ一方で、自分のものは草刈り後のような匂いがする理由を不思議に思ったことはありませんか？
フルスペクトルLEDを4000Kに固定すれば、テルペン-カンナビノイドカスケードを引き起こせます。
このニュートラルホワイトの帯域は、腺状トリコームの密度を高める450nmのブルーと、ディスコのような紫色の眩しさなしにTHC生合成を促進する660nmのレッドを供給します。
このバランスの取れた比率はフィトクロム遺伝子を活性化し、ミルセン、カリオフィレン、リモネンの産出を増加させながら、糖分が膨らんだ萼片に蓄積されていきます。
PPFDを900–1000 µmol/m²/sに保ち、ブルーとレッドの比率を0.8に維持し、開花後期に遠赤色光を少し追加すれば、24%のカンナビノイドを含有し、柑橘系と燃料が混ざったような強烈な香りを持つ、霜が降りたようなナゲットを収穫できるでしょう。
温度を下げすぎるとテルペンが平坦化し、上げすぎると効力が低下します。
4000Kの最適域を維持すれば、グローテントは粘着性のある成功で満たされるのです。
UVと遠赤色ダイオードが色の彩度とオイル密度をディスペンザリー級のレベルまで押し上げられるのに、なぜ平坦で香りが弱い花で我慢する必要がありますか？
380nmのUV-Aバーを追加すると、アントシアニンが急増し、7日以内に花弁が暗色化します。
メイン照明後に730nmの遠赤色をパルス照射すると、フィトクロムが素早くPfr形態に切り替わり、開花が加速し、節間が短縮化し、トリコームが密集します。
生産的なストレスを保ち、障害とならないように、UV照射を1日2回・15分間に制限します。
徒長を防ぐため、遠赤色光を総光子量の15%以下に保ちます。
試験では、バランスの取れたフルスペクトルLEDは、狭帯域の赤/青混合光と比較して抗酸化物質レベルを19%上昇させました。
データを記録すると、テルペンは22%、カンナビノイドは11%跳ね上がり、商品価値が急上昇します。
葉温を監視し、CO₂濃度を上げれば、植物はどの赤/青ボックスよりも優れた、粘着性と芳香を持つトップバッドで報いてくれます。
推測ではなく、調整し、測定し、成功するのです。
花の色とテルペンを最後の一滴まで絞り出すためにUVと遠赤色を調整した後、次の課題はそれらの光子をキャノピー全体に均等に押し込み、どのバッドも日陰にならないようにすることです。そこでは、COBのレーザーのような狭い円錐形の光と、量子ボードの壁から壁まで覆う光が衝突します。
60cm角のエリアでは、単一のCOBが深く貫通しますが、その狭い120度の照射角は、高さを上げてワット数を浪費しない限り、隅を暗くしがちです。
量子ボードは20cmの距離で全ての葉を均一に覆い、ホットスポットやポップコーンナグ（未成熟なバッド）を発生させません。
120cm角のエリアに切り替えると：COBクラスターは縞模様を避けるために慎重なグリッド配置が必要です。一方、単一の300ワットボードは端から端まで均一なPARを放ち、10cm近づき、電力を20%削減しても、900 µmolを達成させます。
光の浸透性か照射範囲か、選択し決断しましょう—量子ボードは既に約150 lm/Wを達成しているので、電力節約効果は照射範囲に最初から組み込まれていることを忘れないでください。
660nm レッド / 450nm ブルーの「ブルームバー」をキャノピー上方に設置すると、その光子は直接クロロフィルaとbに吸収され、メーターがほとんど動かない間にバッドに2.7 µmol/Jを投入します。
厳密な赤青比率は徒長にブレーキをかけ、インディカの節は硬貨のように積み重なり、サティバは球根を交換しなくても急激な伸長を停止します。
より密な花、より太った萼片、および電力請求書が30%軽減されることを期待できますが、それは照明の高さを固定し、CO₂濃度を上げ、450nmの光が強すぎたときに発生する白化の兆候を監視した場合に限ります。
フォックステーリング（花の先端異常伸長）を抑制し、スペクトルを開花向けに保つために、レッド豊富なレシピの中にブルー光を10%ほど残します。
クロロフィルaは430nmと662nmで光子を最も強く吸収し、クロロフィルbは455nmと642nmで吸収するため、すべての「ブルームバー」に搭載された450nmロイヤルブルーと660nmディープレッドのチップは、両色素の最も急峻な吸収帯に直接作用し、バッドの肥大と花弁形成を促進する光化学系にPARを直接供給します。
植物の葉はあらゆる光量子を捉え、それを各クロロプラスト内で活性化する糖の合成工場へと導きます。
ブルー光子は気孔の弁をより広く開き、レッド光子は光化学系IIを通して電子を推進し、それらが一緒になって「今すぐ開花せよ」と指示するフィトクロムの転換を引き起こします。これらのピークを無視すると、植物が利用できない「ゴースト光子」にワットを浪費してしまうので、ダイオードを450nmと660nmに固定し、萼片がぎっしりと積み重なるのを観察しましょう。
クロロフィル662はすべての光化学系の反応中心中枢に位置するため、660nm光子をそこへ届けることは、花の成長を駆動する電子伝達のハブそのものにエネルギーが到達することを保証します。
ダイオードを450nmと660nmに固定することはクロロフィルのブルズアイを射抜くことですが、重要なスコアボードはµmol/J（ジュールあたりの光子数）です。そして赤/青「ブルームバー」は、他のどの家庭用ランプよりもこの指標を高く叩き出し、3.2 µmol/Jを達成します。一方、フルスペクトルボードはまだ2.4 µmol/J程度で、これは蛍光体コーティングがエネルギーを廃熱や無駄な緑色光として消費してしまうためです。この差は消費電力毎に節約になります：200Wのブルーパープル系ライトは、日光模倣型の競合品よりも22%多い開花向け光子を供給し、雌蕊の成長を犠牲にすることなく月々の電力メーターの回転数を抑えます。華やかなスペックは無視し、ジュールを数え、µmolで割り、厳密なスペクトルに電力料金を支払わせながら、花々が純粋な電気の精度で育つのを見守りましょう。既に無料の太陽光を享受している温室補光栽培者にとって、この効率性の優位性はさらに決定的です。なぜなら赤/青バーは、ガラスフィルターで減衰した太陽光では不足する正確な光子のみを補うからです。
約1.5mのテントにインディカを詰め込んでいる場合、スイッチを赤/青ブルームバーに入れ替えると徒長に強力なブレーキがかかり、ブルー帯を450nmに集中させることで節間長を最大25%短縮できます。サティバは依然として上方へ伸びますが、その急激な伸長習性の5–15%が抑制されるため、背の低い品種をコンパクトにまとめるのと同じ器具が、背の高い品種も排気ファンに頭をぶつけることを防ぐ程度に整えてくれます。
両系統で節間隔が10–20%縮小するのを確認できるでしょう。インディカはバッドを肩並みに密着させ、サティバは単一の主軸になる代わりに分枝するようになります。
3:1の赤青比率はフィトクロムシフトを引き起こし、コンパクトな遺伝子をオンにロックしますが、遺伝子はダイオードに優先するため、遅い段階でサティバの摘芯や屈曲作業は依然として必要です。
より密なコラ、萼片対葉の比率の向上、キャノピー下でのポップコーンナグ（未熟バッド）の排除を期待できます。
300Wの太陽光を模した光子をキャノピー全体に照射するフルスペクトルと、200Wの赤青混合「ブルームバー」を使い分ける状況を想像してみてください。この選択が、出来上がる1グラムごと、トリコーム1つひとつ、リモネンの香りひとつひとつを左右すると考えると、好奇心が掻き立てられることでしょう。3フィート四方のスクリーン栽培で12週間にわたって行われた直接対決では、フルスペクトル光源は乾燥重量で赤青混合光源を37g上回り、蕾の密度は31%高く、総テルペン量は1.6%から2.3%に増加しました。さらに、蕾は実際の日光に照らされているかのような輝きを見せました。以下に、電気代が最も効果的に活かされる部分を詳細に確認できる結果を記載します。
指標 | 300W フルスペクトル | 200W 赤/青 |
|---|---|---|
乾燥収量 (g) | 347 | 310 |
蕾密度 (100 cm³あたりg) | 2.1 | 1.6 |
総テルペン量 (%) | 2.3 | 1.6 |
トリコーム頭数 (mm²あたり) | 52 | 38 |
これらの数字をよく見てください。見た目の良さや香りの良さを、日々の電力消費と天秤にかけると、その差はさらに広がります。
シンプルな比較試験を行って数字が語るのを見られるのに、なぜ3ヶ月もの栽培を不完全な光環境に賭ける必要があるでしょうか？
3フィート四方のスクログの左半分に300Wのフルスペクトルバーを結束バンドで固定し、右半分に200Wの赤/青パネルを設置し、光照時間を12時間/12時間に切り替えます。
6週目までには、フルスペクトル側でより充実したコラ（花穂）が形成され始めるのに対し、赤/青側では伸長が進み、花穂がまばらで間延びした状態になります。収穫時の重量はフルスペクトル側が22%重く、蕾はより堅く締まり、ジャーの中には名前が指摘できるほど明確なリモネンやピネンの強い香りが立ち込めます。
色合いも正確に保たれます：深い緑色の蕾ができ、不自然なマゼンタ色の出血は見られません。同じ栄養剤、同じ品種で、唯一の変数は光質—フルスペクトルが勝利を収め、その証拠を手にすることができます。
12週間のスクログ対決による数字は、重量計上の結果だけにとどまりません。それは仕上がった蕾の粘着性のある隅々にまで響き渡ります。
フルスペクトルは赤/青光源と比べて乾燥重量を15%以上増加させ、蕾をより密に形成し、節間を短く太らせます。
強化されたブルー光とUVBによりトリコーム数が急増し、ロシンプレスに最適な状態で腺頭がピークのように結晶化します。
实验室のデータシートは、フルスペクトルがテルペン比率を0.4～0.7ポイント高めるのに対し、赤/青光源は揮発性成分を蒸発させやすい赤色光の熱に依存していることを証明しています。
遠赤色光は成熟を3日早めますが、UVBを省略すると輝き、芳香、見た目の良さを失います。
最大の重量と垂涎物のテルペンを求めるならフルスペクトルを選び、化学的性質ではなくコストだけが栽培の動機であれば赤/青を使用してください。
夏の栽培クローゼットでは、追加されたワットごとに壁面に3.4 BTUの熱が加わり、携帯型エアコンは既に1kWhあたり0.18ドルを消費しているため、蕾が焼ける前に熱の分布を把握する必要があります。赤/青バーは20Wで68 BTUの熱を放出し、フルスペクトル200Wパネルは682 BTUまで熱が急上昇します。ドライバーをテント外に設置すれば、その負荷の28%を削減しつつ、コラを安定した24°Cに保てます。以下の表で換気量（CFM）を調整し、受動放熱器のアルミニウムフィンを垂直にボルト固定すれば、トリコームを損なうことなく冷却コストを削減できます。熱を管理しながら蒸気圧赤字を適正範囲に保つため、防水ステールガーデン湿度計でテント内湿度を相互確認してください。
光源タイプ | ワット数 | 壁面でのBTU/h | テント内ドライバーによる温度上昇 | テント外ドライバーによる温度低下 | 12時間周期あたり冷却コスト |
|---|---|---|---|---|---|
赤/青 | 20 W | 68 | +2 °C | -1 °C | $0.05 |
赤/青 | 100 W | 341 | +4 °C | -2 °C | $0.24 |
フルスペクトル | 100 W | 341 | +5 °C | -2 °C | $0.25 |
フルスペクトル | 200 W | 682 | +7 °C | -3 °C | $0.49 |
フルスペクトル | 200 W | 682 | - | -3 °C & 放熱器アップグレード時 | $0.39 |
300ワットLEDをコートクローゼットに押し込めた場合と、同じチップセットを換気された栽培テントに設置した場合を比較すると、クローゼットは約1,020 BTUの熱を湿った毛布のように滞留させるのに対し、テントはスリーブマウントの排気ファンを通じて同じ熱量を数分で排出します。
つまり、花冠は約31°Cで喘ぐか、テルペンを保護する約26°Cを安定維持するかのどちらかになり、この10度近い差が蕾の密度を決定し、パフコーン状のままになるかどうかを左右します。
夏の夜ごとにクローゼット用エアコンのコストが30～40%余分にかかるのに対し、テントのインファンは1日12セントしか消費しません。
ワット対ワットで比較すると、閉じ込められた熱はルーメンを浪費し、雌蕊を白化させ、テルペン蒸発を促進し、ドライバーをディミングせざるを得なくして収量を削減します。
換気性の良いテントを選択し、積極的に排気し、キロワットではなく栄養剤にお金を使えるようにしましょう。
1度ごとの温度上昇がテルペンを損ない樹脂の蓄積を遅らせるため、ドライバーを栽培スペース外に設置することは、輻射熱が上部のコラに到達する前にこれを大幅に削減し、インファンを騒音レベルまで上げることなく、葉面温度を24°Cの適正範囲に固定することを可能にします。
アルミニウム押出フィンをMCPCBに直接ボルト固定し、接合部の熱を蕾に向かうのではなく、約5,400平方センチメートルの折り畳まれた金属を通じて横方向に逃がします。
リモートドライバーは照明器具表面温度を8°C低下させるため、バーを25cmまで下げ、PARを1,300 µmolまで上げても、トリコームをふっくらとした状態に保てます。
受動放熱器はファン故障のリスクをなくし、12Wの消費電力の削減、およびダイオード寿命を50,000時間以上に延ばします。
一度設置すれば、永遠に開花させ続けられます。
89ドルの安価なブルーパープルバーと299ドルのフルスペクトルボードの2つの買い物カートを見つめ、親指が人生を変えるTinderのスワイプのようにホバーしている状況を想像してください。スワイプする前に、3年間にわたる出費—バルブ交換、電力消費、そして蕾が十分に育たずそれを補うためにさらに栄養剤を購入するという隠れたコスト—を計算してください。以下の具体的な数字を見て、痛みを感じた上で、今日の安さが30日ごとに電気代が襲いかかってくる時にもまだ安いと感じるかどうか判断してください。
200W 赤/青バー | 300W フルスペクトルボード |
|---|---|
初期費用$89、バルブ交換なし、年間220 kWh、徒長を修正するための追加栄養剤$79 | 初期費用$299、バルブ交換なし、年間330 kWh、追加栄養剤$0、より密度の高い花 |
最初に衝撃を受けるのは定価ですが、本当の財布への打撃は3年後の冬に、キロワット時の消費が初期価格を上回った時に訪れます。
230ドルの200Wバーを選べば70ドルの初期費用を節約できますが、12時間運転で月額11ドル、3年後には396ドルに膨れ上がります。
300ドルの300Wボードを選ぶと月額14ドル、総額504ドルを支払うことになります。
器具の価格差（230ドル対300ドル）を加味すると、その差は小型バーが総保有コストで170ドルの優位性を持つ程度に狭まります。
ドルあたりのPAR効率はボードが有利です。2.7 µmol/Jのドライバーの下では花の生長が早く、およそ1週間周期時間を短縮します。
LEDの寿命は40,000時間なので、ドライバーが故障しない限り何も交換する必要はなく、その修理費用はどちらも75ドルです。
葉物を育てるなら安価なワット数を、密度が高く結晶化した蕾を求めるなら追加の光子に投資してください。
checkout時に1セント多く払うことが電力料金で数百ドルに倍増するのに、なぜ最安のダイオードに賭ける必要があるでしょうか？
ブリッジラックスストリップを選べば即座に節約できます—購入時に最大30%少ない現金の流出—しかし、2.78 µmol/Jという効率を飲み込むことになるため、毎晩メーターが長く回り続けます。
サムスンLM301H EVOはより高いコスト、10～30%高価を要求しますが、3.14 µmol/Jを提供し、月々のキロワット消費を削減します。
両ラインとも50,000時間は持続するため、バルブ交換に悩まされることはほとんどありません。通常、光を劣化させるのはダイオードのブランドではなくドライバーの熱です。
5年間の計算をしてみてください：200Wで運転する場合、サムスンの機器はその割増価格を3年目頃に回収し、その後も電気料金を削減し続けるのに対し、ブリッジラックスは追加の電子を消費し続けます。
即時の節約を求めるなら安価なものを選び、電力会社に長期的に報復したいならサムスンを選んでください。
巻尺を使って樹冠の投影面積を記録し、PPFDを600～900 µmol/m²/sに設定して、推測ではなく確実に全ての蕾に光子を照射します。
ライトの特性を植物のDNAに合わせます – 多品種ハイブリッドのサーカスにはフルスペクトル、背の低いインディカのロケットには赤/青 – そして高さと調光器の調整を週ごとに記録することで、テルペンを焼くことも、収量を減らすこともありません。
巻尺を使い、端から端まで伸ばして長さと幅を掛け合わせます。この数字が葉に照射すべき光子の量を決定します。
約2.3m²未満のテントは1本のライトバーで十分ですが、より広いエリアにはグリッド配置が必要です。
校正済みのPARメーターを樹冠の頂点に設置します。600 μmol/m²/sを下回ると蕾の成長が止まり、900を超えると白化します。
投影面積をマッピングし、ホットスポットをマークして、暗い角を無くします。
データを記録し、ドライバーの調光器を調整して、全ての葉が600～900の適正範囲内にあるようにします。これより少ないと樹脂の生成が妨げられ、多いとトリコームが焼けます。
このステップを正確に行わなければ、後の光谱議論は単なる電力の無駄遣いとなり、華奢でがっかりする花を生み出すだけです。
樹冠の平方インチごとの光量が600～900 μmol/m²/sに固定されたら、次は色の選択です。
複数の品種を育てていますか？ フルスペクトルの白色光を選びましょう。均一な400～700nmの光はサティバの伸長、インディカの結実、テルペンの開花を、手動での調整なしで促進します。
背の低いクシュ品種で一杯の単一品種テントですか？ 赤/青のブラープル光に切り替えましょう。660nmの赤色光は萼を大きく膨らませ、450nmの青色光は節間隔を詰めて、電力と費用を節約します。
フルスペクトルは多様な葉の間での光子の無駄が少なく、総カンナビノイド量を約15%増加させます。赤/青光は、背の低いインディカが無視する緑色帯域に光子を浪費せず、こぶし大の高さの樹冠から最大のグラム/ワットを搾り出します。一度選択すれば、その収量、財布、そして目は8週間ずっとそれと共に過ごすことになります。
ステップ3: 赤/青またはフルスペクトルを設定した後、フィクスチャーの高さを正確に調整し、調光器を回して、全ての小葉が求めるPPFDを確実に得られるようにします。1インチ(約2.5cm)低すぎるとテルペンが焼け、1インチ高すぎると密度が損なわれ、わずかなワット数のタイミングミスが48時間もの間、肥大を停止させる可能性があります。
サティバや密なコーラでは、先端の白化を防ぐために約5cm高くします。
週に一度はPARメーターを使用します – 推測は禁物です。葉が白くなるか丸まったら5%ステップで調光を下げ、葉が上向きになれば5%上げます。
記録し、確定させれば、開花は爆発的になります。
光量不足の蕾や不健康な花弁で賭け事をしたくないなら、常にフルスペクトルバーを選んでください。その完全な光子メニューは約18%重い花を実らせ、害虫を鮮明な白色光の下で発見できるようにし、さらにワット当たり収量を考慮すれば、従来の紫色の「ブラープル」と比べて電力料金を約20%削減します。
初期費用が$210ほど高くついたとしてもです。
赤青パネルは今日の現金は節約できますが、うどん粉病を見えにくくし、節間を伸ばし、明日の樹冠マットの上に収益を残したままにします。あなたはバイオレットの靄の中で目を細め、調光器をいじり、リビングがナイトクラブだと思うゲストに謝罪する余分な時間を費やすことになるでしょう。フルスペクトルは、より太いコーラ、より豊かな色素、そして即座の視覚的診断を、ひとつの清潔な白色光で提供するので、プレミアムコストは次の植え替えサイクルが終わる前に元が取れるのです。
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