LEDが冷えた状態では15Wのシリコンマットで摂氏10度の根圏温度差を解消し、温度が摂氏26度を超えた瞬間には120Wのチタンチラーに切り替えましょう。冷却タブは溶存酸素を供給し、花芽を密にし、空調負荷を30％削減します。昼は摂氏24度、夜は摂氏18度に設定し、VPDを0.8 kPaに固定すれば、トリコームの肥大を目の当たりにできます。スクロールして、より重い収穫を得る方法を学びましょう。
根の温度がわずか摂氏3度変化するだけで花芽がダメージを受けるため、今や二者択一の決断を迫られています。
20ワットのヒートマットを各鉢の下に敷いて根圏を摂氏24度の適温帯に保つか、同じ鉢を水槽用チラーで熱を奪う循環式冷却タブに設置するかです。
20ワットのマットか水槽用チラーか―一方は温め、一方は冷やし、どちらも根を摂氏24度に保とうとします。
マットは15〜20ワットの熱を直接鉢底に伝え、発芽を促進し、周囲温度が低下しても根の活動を維持します。コストは約30ドル程度です。
タブは代謝熱を除去し、根圏温度を摂氏0.3度の精度で固定できますが、ポンプ、チラー、および安定した電力供給が必要です。
寒冷なガレージでの栽培ではマットを、消灯時の温度が摂氏26度を超える場合はタブを選びましょう。
いずれにせよ、トリコームの量をかけた即断が求められます。温室キット全体（温室記録くんなど）を使用すれば、摂氏0.1度の温度変動をすべて記録し、根がストレスを受ける正確なタイミングを把握できます。（アパート規模の栽培者には、ヒートマットと50,000時間以上持続するLED栽培ライトを組み合わせれば、電気代を週1ドル未満に抑えられます。）
葉温がルビスコの至適温度からわずか摂氏3度外れるだけで、糖分が萼から薄く華奢な葉へ流れてしまいます。したがって、昼夜の温度差（DIF）と蒸気圧赤字（VPD）をマスターすることが、糖分を密集した樹脂豊富な花に閉じ込める鍵となります。
消灯時に摂氏5度の温度低下を正確に引き起こせば、アントシアニンの生成とテルペンの急増が促されます。しかし、この温度差を誤ると、花の香りは草刈り後のような匂いに変わり、紫の可能性を持つ花も緑色のままとなります。熱ストレス酵素はこの瞬間に変性し、花芽が糖分を最も必要とする時期に光合成出力を大幅に減少させます。
マットやタブなどの根圏ガジェットが、朝のリバウンドなくこの夜間の温度降下を安定させると、硬く締まった花芽がより強い香りでより高値で売れる収穫を得られます。これを失敗すると、高品質のクローンでも、スカスカで香りの弱い失望の結果となってしまいます。
同じLEDライトと養分で栽培した2つのクローンが、全く異なる花芽密度で仕上がる理由をご存知ですか？
摂氏3度の温度変動が糖の流れを乗っ取っているのです。
ポジティブDIF（昼摂氏25度、夜摂氏22度）は蔗糖を上方に押し上げ、節間をふんわりさせます。ネガティブDIFに切り替えると、同じ糖分が萼に転用され、花芽が密に形成されます。
温度調節器のちょっとした誤操作でVPDが1.2 kPaを超えると、気孔が閉じ、師管流動が止まり、与える養分に関わらず花芽はスカスカのままです。
Harvest Air統合HVACは、再加熱した排気空調を摂氏0.5度以内に調整することで、このネガティブDIFをほぼ自動的に維持します。
DIFを摂氏3度に固定し、VPDを0.8±0.1 kPaに保てば、夜間の呼吸が適度に低下し、余分な炭水化物が望む場所—膨らみ、樹脂に満ちた花芽の中に蓄積されます。
これを失敗すると、収量は剪定くずに与えるようなものになってしまいます。
1,200 μmolの鮮明なLED光子の下で樹冠が栄える一方で、本当の効力のスイッチが入るのはタイマーが切れた後だけです。その時、夜温を昼間よりきっちり摂氏5度下げることで、アントシアニン色素を固定し、排気フィルターで失われる前に揮発性テルペンを閉じ込めるのです。
これにより、休眠信号が引き起こされ、糖分が伸長から樹脂生産へと転用され、ルビスコの残渣が紫色の経路へ向かい、呼吸にブレーキがかかるため、リモネンを放出する代わりにトリコームが肥大します。
6週目から収穫まで夜温を摂氏18度に保ち、昼温を摂氏23度に維持すれば、色が濃くなり、香りが鋭くなり、THCが蓄積していくのを目にできるでしょう。一方、競合他社は摂氏24度を一定に保つことで商品価値を焼き尽くしてしまいます。
根圏温度を摂氏20度前後に保つことで、養分吸収を活発に保ち、夜間冷却戦略によるリンの流れの停滞を防ぎます。
5ガロン鉢の下にマットを滑り込ませ、ダイヤルを摂氏24度に設定し、プローブを正確に中心に固定してください。1平方フィートあたりのワット数の誤計算やケーブルの曲がりだけでココヤシ培地の温度が摂氏30度まで急上昇し、一瞬で根毛を焼き焦がしてしまう可能性があります。
回路にヒューズを取り付け、トレイの下にアルミニウム製ヒートシンクをボルト止めし、赤外線温度計と照らし合わせてサーモスタットを再調整し、誤差が±1度以内になるまで確認しましょう。どのステップも省略すると、LEDトップが涼しく見えている間に、テルペンの蓄積を台無しにしてしまいます。
今や開花の代謝を操っているのですから、培地を原子炉のように扱いましょう。つまり、常に一定で正確に、そして酵素が耐えられる温度より高温にしないことです。根圏を摂氏21度の適温に固定することで、養分吸収と花芽密度を最大化できます。
冷えた根が開花周期を阻害するのを防ぐため、5、7、10ガロンポットに大型化したなら、1平方フィートあたり45〜55ワットのLED光量を確保するとともに、各容器の下に20ワットのヒートマットを設置する必要があります。ワット数が不足すると培地の活動が停滞し、ケーブルが乱雑だと短路や感電の危険に陥ります。
各マットの下に25mmのポリスチレンパネルを敷き、熱が外側ではなく上方へ伝わるようにします。3芯ケーブルをポットの壁に沿って結束バンドで固定し、水滴線から離して固定した後、アルミニウムヒートシンクプレートが摂氏24度を超えないように、地温センサー付き土壌プローブサーモスタットをファブリックポットの真ん中下にクリップで留めます。漏電遮断器（GFCI）を週に1回テストしましょう。1つの抵抗器が焼けるだけで、どの霜よりも速く根を焼き焦がしてしまいます。すべてのケーブルループは、プラグに到達する前に栄養液の飛沫をキャッチするための水受けトレイを通して配線します。
マットを結束バンドで固定し、プローブをクリップで留めて、微笑みながら去ったばかりかもしれません。しかし、そのサーモスタットの表示がわずか2度ずれていると、表示が摂氏24度を指している間に根は摂氏26度で加熱調理され、効力は排水とともに流されてしまいます。土壌プローブは直接培地に触れ、±1度の精度を確保し、赤外線温度計を狂わせる光るアルミ箔の裏打ちを無視します。ですから、表面の温度で賭けるのはやめ、プローブをポットの真下の中心に刺し、実際の根の温度がヒーターのオンオフ周期を制御するようにしましょう。赤外線温度計はミラー素材で反射し、放射率がずれると±3度歪み、乾いた表面しか感知せず、水を吸う毛根が存在する温かく湿ったコアを見逃します。プローブは30秒で安定し、一度校正すれば、溶存酸素を6 ppm以下にまで低下させる無音の摂氏30度の温度スパイクから守ってくれます。現代の赤外線温度計のデュアルレーザーポインタは、実際にスポットサイズを8インチの距離でわずか1インチに絞りますが、その細いビームでもポットの壁を貫通して根圏の実態を読み取ることはできません。
ヒートマットはココヤシポットの下に静かに置かれ、LEDも頭上でほとんど点滅しませんが、それらの結合したエネルギーは、ほとんどの栽培者が気付くよりも速く根圏温度を摂氏30度以上に押し上げる可能性があります。一度そのラインを越えると、溶存酸素は急降下し、酵素は停止し、植物全体の維管束系は緊急モードに突入します。培地の中心に土壌プローブを突き刺して基質温度を記録していないなら、推測している間に根は加熱調理され、テルペンは蒸発し、収量は消失しています—ですから、サーモスタットプローブを表面から5cm下にクランプで固定し、遮断温度を摂氏26度に設定し、ココヤシが摂氏24度で安定するまで、マットを短い15分間隔で断続的に作動させましょう。
鉢の途中まで挿入した校正済みの土壌センサーは、熱ストレスが葉柄へのカルシウム吸収を阻害する前に安全装置を作動させるために必要なリアルタイムの数値を提供します。この測定値を園芸用湿度計と組み合わせて、水分、pH、温度が安全域内にあることを確認できます。
ココヤシは高い保水性により熱を電池のように蓄え、能動的な引き戻し（小型クリップファン、貯水槽チラー、または単純な消灯時マット遮断スイッチ）がないと、LEDの残留赤外線とマットの安定したワット数が相まって、夜明け前にコア温度を摂氏32度まで急上昇させ、簡単なフラッシュ（水やり）が救助ミッションに変わってしまう可能性があります。
40リットルの養液槽ごとに1/10馬力のチラーを接続し、溶液を18°Cに固定すると、DO（溶存酸素）が6 ppmから8 ppmに跳ね上がり、根が余分なリンを吸収して、より密でより霜のように白いバドを形成するのを確認できます。
なぜなら、60°F（約15.5°C）は根圏温度の最適値として文書化されており、18°Cという設定温度は根圏全体をその理想的な範囲に保ち、萎れを誘発する熱スパイクの発生を防ぐからです。
氷のボトルを交換する方法は、グラムあたり0.12ドルのコストを節約できるように思えるかもしれませんが、温度が20°C以上にわずかにでも上昇すると、トリコームの量と収益が大きく損なわれます。
蓋の下に園芸用防寒ネットを敷いて夜間の温度変動を緩和し、チラーの過度な稼働を防ぎましょう。
アクティブチラーに投資し、根圏を18°Cに固定すれば、バイヤーがプレミアムを支払う密で色鮮やかなナッグを実現し、収益を得ることができます。
1/10馬力のチラーは40リットルの養液を正確に20°Cに固定し、この確固たる温度管理が、樹脂を生産する根と腐敗する根との決定的な違いになります。
1/10馬力のチラーをインラインで設置し（そのチタン製熱交換器は最も塩分の強い養液にも耐えます）、デジタルコントローラーを20°Cに設定すると、チタンコイルがタンクの温度を10分で3°C低下させるのを確認できます。
全てのリットル数を計算します：メインの養液槽、補給用タンク、そして3メートルの19mmホース－水が入るものは全て、チラーの容量に対してカウントされます。夏季の熱波や550 GPH（約2080 L/h）ポンプからの熱流失がコンプレッサーのデューティサイクルを超えないように、20%大きめのサイズを選びます。排気熱が根に戻ってこないよう、ユニットはテントの外に設置してください。
夜間に湿ったボトルと格闘する時間を費やしても、ボトル交換の合間に根は高温にさらされ、収量は30%減少します。1/10馬力のチラーは1日数円のコストで18°Cを固定維持し、THC含有量を18%から21%に押し上げ、2回の収穫後には元が取れます。現地試験では、ロックステディな根圏温度が、テントの他の部分が30°Cで高温になっている間にも、乾燥花弁の収量を最大40%増加させ得ることが示されています。キャノピー上部の微気候をさらに均一にするために、培地を濡らさずに葉面温度を下げる360度ミストスプリンクラーの追加を検討してください。溶ける氷の世話をやめて、プラグを差し込み、その場を離れ、あなたが眠っている間にも密で紫がかったバドが形成されるのを任せましょう。
多くの栽培者がキャノピー温度にこだわる中、次の収穫は実際には根圏で泡立っているものにかかっています：養液を18°Cに冷却すると、溶存酸素が生ぬるい6 ppmから充填された8 ppmに急上昇し、即座に33%向上します。これにより根の呼吸がターボチャージされ、それぞれの根毛が硝酸塩をより速く吸収し、カルシウムをより速く移送し、バドのセルロースをより密に形成できるようになります。
この余分な2 ppmのDOは、エタノールの蓄積を削減し、嫌気性病原菌の侵入をブロックし、カルシウムのゲートを開いたままにするので、茎は硬く保たれ、ナッグはより重く膨らみます。
24°Cでは根は喘ぎ、吸収が停滞し、テルペン合成酵素の活性が低下します；18°Cでは、根は栄養分を貪り、糖分を送り出し、より早く成熟します。
1/10馬力のチラーは1日数円のコストでタンクを18°Cに固定し、密度、色、LEDの下ではっきりと見える樹脂という形でその投資を回収します。
根圏を18°Cに冷却することは、葉組織で見られるCO₂溶解度の変化も反映し、栄養吸収をルビスコが好む酸素豊富な側に傾け、代謝ストレスをさらに鎮静化させます。
あなたは今、見栄えの良い花と平凡なふわふわした花とを分ける生の数値に直面しています。以下の表は、ヒートマット、クールタブ、または平凡な73°Fのコントロールを使用して根とキャノピーの温度を切り替えたときの正確なPPFD、VPD及び開花段階での成果を提示します。しっかりと理解してください。なぜなら、すべての小数位がドルとテルペンをあなたの乾燥ラックに引き入れるか、あるいは奪い去るかするからです。根圏の精度維持は、ステンレス鋼プローブ（例：CRECER AP-32-SUS）を展開して各ヒートマットまたはタブのサイクルを記録するときにより容易になります。
| ベンチマーク | ヒートマット 78°F根 / 68°Fキャノピー | クールタブ 68°F根 / 78°Fキャノピー | コントロール 73°F根 & キャノピー |
|---|---|---|---|
| 平均PPFD (µmol m⁻² s⁻¹) | 1,050 | 1,045 | 1,048 |
| 平均VPD (kPa) | 0.9 | 1.15 | 1.0 |
| 乾燥収量/植物 (g) | 112 | 127 | 118 |
ヒートマットは光強度を安定させますがVPDを制限し、クールタブは追加の電力を消費せずにVPDと収量を向上させるので、利益目標に合った列を選び、推測を止めましょう。
HVACコストを天井まで押し上げることなく全てのグラムを追求するため、各ポットの下に17ワットのシリコンマットを滑り込ませ、そのサーモスタットを78°F（約25.5°C）に設定し、キャノピーを涼しい68°F（約20°C）に維持します。
根の活動が活発化し、リンとカリウムの吸収速度が38%向上します。一方で冷たい空気がテルペンをしっかりと保持します。
PPFDは変化しませんが、温かい根が水と養分をコロナに直接送り込むため光合成速度が上昇します。
VPDを1.2 kPaに調整します－気孔は広く開き、バドは密に膨らみ、フォックステイルは発生しません。
収量は根圏がより冷たい場合と比べて+11%記録し、THCは1.3%上昇し、マットの消費電力はトレイあたり13 kWhのみです。
根圏が80°F（約26.7°C）を超えないよう、鷹のように監視し、超えた場合はすぐにプラグを抜く準備をします。
実験2では脚本を反転させます：ポットを68°F（約20°C）のクールタブの上に置き、キャノピーを78°F（約25.5°C）まで上げ、根が氷のように冷たい養分を吸収する間、上部がCO₂で飽和した温かさで浴するのを見守ります。
チラーは養液槽温度を20°Cに固定し、DOは8 ppm以上を維持し、カルシウムの吸収が急速に進み、バドは12%密に肥大します。
フードの排気がランプ熱の50%を除去するので、PPFDは850 µmolで低下なく維持されます。
VPDは1.0 kPaで安定し、気孔は開いたままで、トリコームが粘着性のキャップを積み重ねます。
10%重く、テルペン香りの強いコロナを収穫しますが、エアコンの負荷は30%軽減されます。
根は冷たく保たれ、芽は活気づき、ワットあたりの収量が増加して収益が上がります－シンプルで、効率的で、収益性の高い方法です。
根と芽の間の10°F（約5.5°C）の温度勾配がずれないように、壁掛け温度計でゾーン間の温度差を相互確認してください。
根圏とキャノピーの両方を73°F（約22.8°C）に固定すると、コントローラーのすべてのダイアルが突然意味を成します：熱による低下なくPPFDは950 µmolに安定し、50%RHでVPDは1.1 kPaに収まり、植物は熱損傷制御に糖を浪費するのをやめます。
HVACのデューティサイクルを18%削減しますが、78°F（約25.5°C）の場合と比べてトリコーム密度が11%上昇します。これはルビスコがその最適範囲に留まるためです。
夜間の節間伸長が抑制され、節間が密に形成され、成熟が3日早く完了するので、メーターの急上昇前に電力消費を削減できます。
68°F（約20°C）のポットと比較して、リンの吸収が急増し、紫色化は消失し、植物あたり0.9オンス（約25.5g）の追加収量を得ます－新しい電球も追加の養分もなく、ただ冷酷な温度管理だけです。
単独のファブリックポットの下に50ワットのヒートマットを設置する場合でも、商業用クールタブラックにサービスを提供する1,000ワットの貯水槽用クーラーを設置する場合でも、最初のステップでは2つの絶対条件が突きつけられます：実際の熱負荷に対して機器の容量を適切にサイズ設定すること、そして単一の漏水や2度の温度変動が根を枯らせたり収穫物をダメにしたりしないように、すべてのコンポーネントを配線、プローブ設置、保護しなければなりません。
これら3つの関門をしっかり固めたら、校正ログを壁に貼り付けてください。検査官も大自然も証拠を要求しますし、将来の収量は少しの揺らぎも許さないことに依存しているからです。また、各約7.6センチポットにSustee pHプローブを差し込んでおけば、熱ストレスや冷涼ストレスによって増幅される前に栄養分の変動を捕捉できます。
隣のクーラーが120Wをガブ飲みする一方で、ヒートパッドが15Wをちびちび消費するとき、グラムあたりの余分な1セントが実際にどれほど響くのでしょうか？メーターの回転を感じ、すべてのワットが請求書に現れます。ヒートマットのコストはグラムあたり$0.01 E0.03、クーラーは$0.03 E0.08です。低温室では、$40のマットが成長を20%速め、収穫を2回追加し、グラムあたり$0.30多くもたらします。高温室では、$400のクーラーは収量を守りますが、グラムあたり$0.20しか追加しません。選択を誤ると、利益を失います。
要素 | ヒートマット | クールタブ |
|---|---|---|
ワット数 | 15 W | 120 W |
¢/グラム | 1 E ¢ | 3 E ¢ |
成長促進 | 20 % | 15 % |
ROI/グラム | +30 ¢ | +20 ¢ |
投資回収期間 | 1周期 | 3周期 |
ダクトから400Wのキャノピー熱を直接排出しながら、根圏の熱を0.5度単位で調整できるのに、「まあまあ」で我慢する必要はあるでしょうか？
各ポットの下にサーモスタット制御のマットを約24°Cに設定し、葉の温度を約20°Cに下げるクールチューブ排気機と同期させれば、ネガティブDIF（日較差）に入ります――節間が短く、岩のように硬い buds が得られます。
マットを約24°Cに設定、キャノピーを約20°Cに引き下げる――ネガティブDIFで、ゴルフボールのような buds、ふわふわなし。
ライトが消えたら、マットを約21°Cに下げ、排気は継続させます。そうすればテルペンは揮発性を保ち、根は活性化したまま、結露は一切発生しません。
別々のコントローラーを使用し、オン/オフサイクルを15分間隔でずらせば、一晩中温度勾配を固定できます。
単にツールを混ぜているのではありません――植物を伸長させる代わりに樹脂を蓄積させるように強制する微小気候をスクリプトしているのです。
調整し、記録し、繰り返してください。栽培を重ねるごとに、より密に、より霜のように白く、より強烈になります。
発芽から瓶詰めまで、0.5度単位の調整が追跡できるように、記録を信頼できる園芸用温度計と照らし合わせて確認してください。
あなたは根の熱とキャノピーの冷却を小数点以下まで微管理しましたが、今直面しているのは現実的な財布に関する質問です：開花期の主力武器を1つ選ぶ――ヒートマットかクールタブか。
もしあなたが再現性の高い約24°Cの根圏温度を求めるなら、サーモスタット連動型のマットはすべてのDIYバケットを凌駕します。これは見張りなしで約5.6°C（10 °F）を追加し、ヒーターの稼働時間を削減し、ライトオフ時の温度が急落してもテルペン合成を固定します。
クールタブは根を浸すだけです。午前3時に急上昇し、その後低下するので、 catering のインターンのようにを運ぶ作業を強いられます。
マットはワットあたり数セントのコストで、どのポットの下にも収まり、テントを水浸しにすることは決してありません。
運任せの沼タブはやめて、マットを差し込み、プローブを約24°Cに設定し、あなたが眠っている間にトリコームが積み上がるのを見守ってください――完了です。
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