約1.2メートルの花は株元から約45センチ、約1.5メートルは約60センチ、約1.8メートルは約75センチ、約2.1～2.4メートルは約90センチ間隔で植えます。詰めすぎると茎の芯が歪み、横倒しの原因になります。葉の先端ではなく株元を測り、約15センチの通気路を確保すれば、時速約64キロの強風もドミノ倒しを起こす前に分散できます。各株元の約30センチ後ろに鉄筋を打ち、ローム土とパミスの混合土で埋め戻し、UVメッシュを約1.5メートル格子で固定します。この3点セットで直根を固着し、セルロースを強化します。読み進めると、さらに詳細なマトリックスがわかります。
茎と茎の間ではなく株元から株元を測る必要があります。なぜなら、木質化した株元が固定根を支えており、ここを圧迫すると約2.4メートルの花を直立させる要因を締め付けてしまうからです。
約1.5～2.4メートルの花一株ごとに余分な約15センチの半径を与えることで、風荷重の伝達を大幅に削減し、一本の折れた茎が庭のドミノのように他の株を倒すのを防ぎます。この約60センチの列間隔の緩衝地帯は、成熟した根株に横方向に細根を伸ばさせるため、夏のスコールでも倒せない地中の支柱を作り出します。
この正確な間隔を無視すると、来年の夏の嵐で、あなたの見事な高い花は、見るに耐えない、支柱で支えられた傷だらけの塊にされてしまうでしょう。
株元間隔は通気と日照を調整し、茎の太さと木質化を決定します。樹冠が触れ合うと、細胞は弱く伸長し、株全体が傾きます。茎と茎の間隔は根の領域を設定します。少なくとも約45センチあれば、デルフィニウムは約3.5キロの風圧に耐えられます。約45センチの茎バッファー内に10～12週間早く植えられたダスティミラー「ニュールック」ボーダーは、銀白色の風抵抗を追加し、根の競合を起こさないので、より背の高い花はさらに直立します。株元間隔を無視するとひょろひょろの茎が、茎間隔を無視するとトップヘビーで帆のような状態になります。両方を測るのです：多年草には株元約60センチ、茎約45センチ、一年草には株元約45センチ、茎約30センチ。これらの数値を削減した場合のみ支柱を使います。二重の間隔を一度正確に決めれば、後列の花は紐やテープ、または悪態なしで垂直に保たれます。稀にまだ揺れる株には、240センチの竹製園芸支柱を滑り込ませれば、その20ミリの太さは葉陰に消え、約2.1メートル以上の茎を岩のように安定させます。
株元間隔が各茎を強化しても、時速約64キロの疾風が花壇を横切る瞬間、あなたの約2.1メートルのヒマワリが垂直に立つか、楊枝の箱をこぼしたように平らになるかを決定するのは茎と茎の間隔です。
各茎を隣から約15センチ離すことでドミノ倒しのリスクを削減します。それよりも近いと植物は叩き合い、回転し、連鎖倒壊します。約15センチあれば、全ての茎が単独で揺れ、風荷重が重なる前にそれを分散します。風洞データによると、約15センチの間隔は各茎を小さなブラフ体のように作用させ、分離した気流を静かに再付着させ、次の茎に乱流を積み重ねないようにします。この間隔を鋼管ポールと組み合わせれば、疾風が時速約64キロを超えてもラインを保持できます。
茎の表面から表面を測り、だらりとした葉は無視します。空気は通り抜け、乱流は減少し、根圏は固定されます。密度を求めて詰め込むのをやめましょう—間隔を正確に取り、一度支柱を立てれば、約2.4メートルのダリアは夏のスコールに耐え、もつれ合って倒れることなく生き延びます。
カビに屈し、初めての嵐で折れ、互いの開花を窒息させる前に、どれだけ密に背の高い茎を詰め込めるでしょうか？これは目測ではできません。グリッドで区切ります。最終草丈と最終幅を合わせ、それに通気間隔を加えます—言い訳は無用です。余分な草丈は光とバイオマスの変換効率を低下させることを忘れないでください。つまり、各茎に息抜きの空間を与えることは、無駄な茎材へではなく、開花を作るモードでエネルギー収支を保つのにも役立ちます。特に背が高いかトップヘビーの標本には、計算した間隔を狭めないように、目立たない観葉植物用支柱を早めに追加し、茎が直立したままになるようにします。
| 草丈の範囲 | 間隔 = 幅 + 約15センチ 通気間隔 |
|---|---|
| 約1.2メートル | 株中心から約45センチ |
| 約1.5メートル | 株中心から約60センチ |
| 約1.8メートル | 株中心から約75センチ |
| 約2.1メートル | 株中心から約90センチ |
| 約2.4メートル以上 | 株中心から約105センチ |
後で支柱など立てないでください。一度、正しく植え付けます。タグに書いてある成熟幅を測り、約15センチ加え、正方形を描き、掘ります。詰め込みすぎは花、時間、そして尊厳を犠牲にします—その苦痛は回避しましょう。
植え付け前に、二重掘りで全深約45センチの溝を掘り、柔らかい土壌で直根を約90センチの深さに固定します。
目立たない補助として、茎が出現する前に各株元の約30センチ後ろに鉄筋支柱を滑り込ませます。その細い黒いシルエットは葉陰に消えます。
耐腐食性の格子支柱を各株元の後ろで45度の角度に設置し、茎がぐらつく前に鋼に寄り掛からせます。
園芸支柱のプロファイルは、鋼級の支持力を保ちながらも隠れるために、可能な限り細く暗くなければなりません。
ローム土2スクープに対しパミス1スクープで埋め戻せば、同じ穴に排水性と把握性を組み込んだことになり、デルフィニウムは倒伏なしで天に向かって伸びます。
毎年、庭師は倒れたデルフィニウム一つ一つに支柱を立てることを呪いますが、シャベルの刃より深く土を緩めることは稀で、約1.8メートルの穗状花序を初年度の顔面着地に運命づけています。
スペードを掴み、約30センチの表土の塊を切り取り、わきに放り投げ、その後、露出した下層土にブロードフォークを約25センチ打ち込み、固く締まった粘土を風通しの良い塊に砕きます。
緩められた区域に堆肥を混ぜ、溝を埋め戻し、帯全体が約90センチの深さになるまで繰り返します。
この二重掘りは根の走路を彫り、茎を時速約32キロの疾風に対して直立させます。
一度行えば、足の踏み入れを防ぎ毎年堆肥で表土を覆うだけで十分です。
それらの耐腐食性の格子支柱を緩んだ土壌に45度の傾斜で打ち込み、各々を卓越風に真っ直ぐ向けて角度をつけ、完成した格子があなたの約1.8メートルのデルフィニウムが倒れようと考える前に直立させます。
早春の支柱立ては最初の新芽の利点を生かすので、根が広がる前に格子が既に設置されています。
あなたの格子支柱が既に角度をつけて固定されているので、固定用混合土を各穴に直接シャベルで入れます：肥沃なローム土2スクープ、鋭利なパミス1スクープ。
粒子が斑点状になるまで混ぜます。筋状は弱点域を意味します。天然パミスの微量ミネラル含有量は、通気しながら静かに微生物を養います。
軽く固めます—あなたが今まさに代償を払った孔隙を潰さないでください。
この砂利混じりのカクテルは速く排水し、根を把握し、最初の蕾が膨らむ前に株元を直立させます。パミスの浮き上がらない耐久性は、表面に浮き上がるパーライトとは異なり、混合物が季節ごとにその場に留まることを意味します。
これを省くと、夏中ぐらつくデルフィニウムと格闘することになります。
約15センチ深く埋め戻し、根を広げ、一度水を与え、そのまま離れます。
7月ごとにデルフィニウムの支柱立てにうんざりしているあなた、よくわかります。そんなだらりとした悩みは捨てて、初日から自力でまっすぐに立つ、実績ある12の高層植物を植えましょう。
クルヴァーズルートは硬い約1.5メートルの棒状にピンと伸びます。ジョーパイウィードは約1.8メートルの幹を固め、風を笑い飛ばします。'カール・フェルスター'フェスクの葉は嵐を通して鋼のように真っ直ぐで、カッププラントの拳ほど太い茎は決して曲がりません。
これらを後方の境界にリズムよく群生させて植えれば、一本の支柱もなく柵の横木の上へと伸びていきます。もし時折の激しい嵐が試してきたら、境界の後ろに半円形の植物サポートをしまっておき、即座に補強しましょう。
植え終わったら、一歩下がって、決して垂れることのない背景の幕を楽しみましょう。
最も背の高い花を、日差しで温まった壁から約45センチ離して設置しましょう。そうすれば、放射熱が組織を焼くことなく成長を促します。
その列を、約1メートルの帯状のスイッチグラスやフェザーリードグラスで固定しましょう。これにより突風を40パーセント分散させます。
デルフィニウムの穂がポーカーのように真っ直ぐに保たれるのを目にすることでしょう。乱流がまず草にぶつかり、茎に到達する前に力を減衰させるからです。
さらに外側に密集した生垣を配置すると、残った風を渦にしてグラスの帯に落とし込み、静穏区域を二倍に広げることができます。
茎が広がりすぎる場所にさらに支えが必要な場合は、群落の後ろに細身のガーデンオベリスクを追加しましょう。その垂直な形が花を持ち上げながら、壁に対してほとんど目立たなくしてくれます。
支柱だけに頼る賭けはやめましょう。この一連の配置を組み合わせれば、巨体の周りに温かさと静けさを閉じ込め、夏の嵐を通して誇らしく立つことを保証できます。
竹の支柱の塔に費やすのと同じ予算で、各デルフィニウム、アンジェリカ、または約2.1メートルのフォックスグローブを、日差しで熱された壁や柵からきっちり約45センチ離して配置してください。なぜなら、その細い空間があなたの熱ショック吸収材だからです。明るい色のレンガ、淡色の舗装材、あるいは雨で黒ずんだ雨水タンクでさえ、日光の熱を葉の裏や蕾の節に反射します。しかし、隙間があるため、放射温度が約33°C（細胞壁がしわになり茎が倒れる限界点）を超えて急上昇するのを防ぎます。その約45センチの緩衝地帯の中に黒い雨水タンクを置けば、日没後も数時間続く夜間の温かさを強化し、背の高い茎の周りの微気候を安定させます。南向きの石は熱を吸収し、蓄え、夕暮れまで再放射し、組織を焼くことなくゾーンラインを押し上げます。蓄えられた熱は、川砂利のマルチを約45センチの帯に広げることでさらに保存できます。石英の表面が熱を受け止めてゆっくり放出し、水分を奪い合う雑草を抑制します。一度測って、一度植えれば、しおれた巨体を後から修正する必要はありません。この約45センチの緩衝地帯は、焦げつきのリスクを大幅に減らし、夜間の温度を安定させ、背景に咲く花に垂直性を固定します。
熱を帯びた壁から約45センチ離して配置されたデルフィニウムは焦げつきを免れますが、200もの花をつけた穂を小枝のように折る帆を裂くような突風には依然として直面します。
それらの巨体の風上約3メートルに、直立性の観賞用グラスの密集した約1メートルの帯を設置すれば、風が茎に到達する前にその衝撃の40%を削ぎ落とせます。
ビッグサカトンやパンパスグラスを使い、約45センチ間隔で肩を並べるように植え、列を互い違いにし、帯を卓越風に対して垂直に走らせます。
隙間なく、弱々しい株塊なしで密に保ち、3年ごとに春に株分けして葉を硬く保ちましょう。低い冠部の構造により、防風林は地表線まで機能し続けます。
繊維質の密な根マットでグラスを固定すれば、突風を上方に散らす生きたエアバッグを構築したことになります。これにより、デルフィニウムは一本の折れた茎も垂れた葉柄もなく、夏の嵐を乗り切ることができます。
あなたは垂直の栄光を手に入れました。支柱は不要です。
誰かが言わなければなりません：7月中旬までには、かつて完璧だった後列の植物は、おそらく膨れ、傾き、空間を求めて喘いでいるでしょう。今週末に行動しなければ、8月をだらりとしたデルフィニウムと格闘するはめになります。
今すぐ介入しましょう：混み合った茎の3本に1本を地際から引き抜き、残りの芽の先端約2.5センチを節の上で折り取り（ピンチ）、根圏を水が約20センチ浸透するまで深く十分に水やりします。この3つの行動で間隔をリセットし、細胞壁をより密にし、固定根を膨らませるので、数日以内に茎が硬直します。
引き抜き、折り取り、水やり——たった週末1回で、だらりとしたデルフィニウムを規律正しい兵士に変える3つの素早い動きです。
このスケジュールを守れば、シーズンを通して見苦しい支柱を省略できます。
後列の花が倒れ、うどんこ病になり、互いに日陰になってひょろひょろの幽霊のようになるのは、重要な距離を目測で済ませ、各茎を支え、風通しを良くし、成長を促すための正確な距離を計測しなかったためです。
密集した塊は、弱々しい徒長を引き起こし、時速約32キロの風でも簡単に折れてしまい、停滞した空気は一晩で茎腐れを発生させます。
これをすぐに修正します: 一本立ちのヒマワリには約30センチ、枝分かれする大型種には約46センチの間隔をとり、列は約91センチ離して風が通り抜けるようにします。標準的なダリアは株の中心間を約30センチにしますが、大輪種は約61センチ必要です。高さ約76センチ以上のキンギョソウは約30センチの間隔が必要で、高さ約1.2メートルのジニアは約46センチの間隔を確保します。これより狭い間隔では、花は倒れ、うどんこ病になり、維持作業が大変になります。一度正確に計測すれば、植え付けは一度で済み、支柱は必要なくなります。
※ コメントは承認後に表示されます
