マイクロ灌漑を選べば黒星病リスクを激減できます：圧力補償式の1ガロン/時エミッターを各株の根元に配置し、たった6ガロンの水で45センチ深くまで給水し、葉を完全に乾いた状態に保ちます。一方、浸透ホースは6メートル先では水圧が低下し、葉を濡らし、同じ萎れた蕾に対し40ガロンも消費します。株から20センチ離して支柱を立て、マルチングし、年に2回フラッシュ洗浄すれば、水使用量を80％削減しながらビロードのような完璧なバラを収穫できます。読み進めれば、溝掘り不要の設置テクニックをご紹介します。
バラ花壇の美しさを水圧すら安定しないホースで危険にさらす必要はありません。すべてのバラに均等に水を飲ませるには、マイクロエミッターを1.3センチチューブに取り付け、圧力補償式ヘッドで1ガロン/時を各根域に正確に固定します。傾斜地では、上側も下側も同じ滴水量を保ち、上流で湿地化することも下流で萎れることもありません。浸透ホースにはこれが不可能で、蛇口近くでは過剰な水を吐き出し、6メートル先ではほとんど滴らなくなり、遠くの株は水不足に、近くの株は黒星病の温床に陥ります。Japan Agricultural Systemは低流量レイアウトに最適な両面0.12 mmチューブを供給しています。整然とした水平な列であれば湿気の不均衡も許容できるかもしれませんが、花壇が曲がっていたり、傾斜していたり、1つの枠に8つのフロリバンダを植え込んでいたりする場合、求める精密な制御を実現できるのはマイクロ灌漑だけです。（近くに大きな水入れを置けば、シマリスがチューブをかじる回数が大幅に減ります。）
バラ花壇を健全に保つためには、3つの絶対条件を達成しなければなりません：深根性のハイブリッドティーには水を45センチ深くまで浸透させること、
繊維根のフロリバンダには表層30センチを湿らせること、
そして流量を0.6～1.2インチ/時に固定し、壌土を湿潤に保ちながらもヌルヌルさせないことです。
列間のスポット灌漑には、スマートホースを使えば、重いゴムホースを株元に引きずることなく、軽くて絡まりにくい操作性で届けることができます。
葉を完全に乾いた状態に保ちましょう。水滴ひとつが黒星病への招待状となるからです。これにより真菌類の発生を最大65％削減できます。
この3つを確実に行えば、バラはより長い茎、より大きな花弁、そして水の浪費に対する後悔ゼロで報いてくれます。
早朝の灌漑は、葉が夕方までに乾くため、病気のリスクをさらに低減します。
バラを植えているのですから―タンポポではありません―、見栄えのする頑健な茎を望むなら、水を少なくとも45センチ深くまで浸透させなければなりません。表層10センチしか濡らさないと、ハイブリッドティーは芝居がかったように不機嫌になります。フロリバンダは同じ状態でも多少は耐えますが、45センチのゾーン全体が均一に湿っていれば、花数を2倍に増やすことができます。要するに、45分間灌漑した後にこれだけ深く飽和していることを灌漑システムが証明できなければ、根をいじっているだけで、暑さが本格化する8月に悲劇を招くことになります。90センチの土壌探針を使えば、根球を傷つけることなく浸透深度を確認できます。Sustee Mサイズの探針を穴の横に挿入すれば、根をさらに乱すことなく、水分とpHを色分け表示でチェックできます。
移植ごてで試験穴を掘り、30センチ深度で土がまだ粉状なら、灌漑時間を延長するか、ハイブリッドティーには20センチ間隔で2ガロン/時エミッターに交換します。一方、フロリバンダは、浸透ホースを1ループ設置し45分間灌漑すれば満足します。
灌漑システムが水を45センチ深くまで浸透させられることは確認済みでも、表土が湿地のようになりながら葉が乾いた状態なら、最も重要な課題―黒星病防御―で落第点です。本当の土壌水分レベルを週1回の探針検査で確認し、乾いた花弁を求めるあまり根を溺れさせないようにしましょう。
マイクロ灌漑は、すべての葉を水線から守り、狙撃兵のように根元に正確に水を届けるので、胞子は水分を利用できません。
浸透ホースは広範囲に広がりますが、正しく設置すれば菌類を餓死させます。跳ね返りを完全に防ぐため、5センチのマルチで覆うだけです。
週1回確認しましょう―小葉に付いた無秩序な水滴は、黒星病が大繁殖するためのネオンサインです。14日間の潜伏期間を忘れずに、問題はすぐに表面化します。
病気の部分は摘み取り、廃棄し、厳格に対処し続けましょう。バラは斑点のないビロードのような花で感謝を示します。
バラが言葉を話せたら、消防放水ではなくゆっくりした安定した給水を懇願するでしょう。壌土では、流量を0.6～1.2インチ/時の範囲に設定すれば最高の結果が得られます。
この速度を実現すれば、水は15～30センチ浸透し、 feeder根を runoff や水溜まりなく潤します。
速すぎると、貴重な水が流れ去り、表土は乾いたまま根は水分を欲しがります。
遅すぎると、水分は地表に留まり、夏の暑さですぐに焼けてしまう浅くて弱い根を誘引します。
1株あたり2つの1ガロン/時エミッターを組み合わせ、2時間灌漑を3日ごとの朝に行えば、根域を最適深度まで浸透させ、蒸発を削減し、黒星病の憂鬱も克服できます。
灌漑サイクル後に鉄筋で土壌を刺して、バラが依存する30センチの根域全体が湿っていることを確認しましょう。
初めてのマイクロ点滴キットを組み立てる際、エミッターの色やチューブの曲げ方、1時間あたりの流量（ガロン/時）といった細かい選択ひとつひとつが、バラがしっかり水を飲むか、粘土質の土で息苦しくなるかを決めることになります。
流量を誤ると根が水浸しになり、菌類を招き、50ドル分のプラスチック製品がだらりと垂れた水撒きホースになってしまうでしょう。しかし、レイアウトを適切に決めれば、黒星病の胞子が嫌う、花の生育を促進する適度な水分を確実に供給できます。
支柱、1/4インチの細い給水管、1ガロン/時のエミッターを準備してください。これから、シュート（枝）の間隔が12インチとなるようにエミッターリングを配置していきます。
リングは約15cmの深さに埋め、点滴灌水ゾーンが齧りつく小動物や耕運工具から見えないようにします。
もつれたホースで格闘するよりも、すっきりとしたマイクロ点滴灌水スターターキット一つで、一夜にしてバラ壇を精密な水やりマシンに変えられます。1/2インチのメインチューブに穴をあけ、クラウンから約20cm離れた場所に1ガロン/時のエミッターをスナップ式で取り付け、チューブを支柱で固定して風で引き抜かれないようにします。1/2インチのライン全体の流量は240ガロン/時未満に抑え、水圧を安定させエミッターが均等に滴下するようにします。
次に、バーブ付きのT字分岐器から1/4インチの給水管を差し込み、ツタのように茎の間にくねらせて配置します。末端はキャップで塞ぎ、土などの詰まり物が中に入らないようにします。数フィートごとに配置する支柱でチューブをしっかり固定し、エミッターの潰れや水の横噴きを防ぎます。
キット一つ、一時間で、黒星病には容赦なく対処。バラは水を飲み、葉は乾いたまま、そしてあなたはついにホースを使った面倒な水やりから永久に解放されます。
エミッターの小さなプラスチックの膨らみが、バラに30分かけてゆっくりと水を飲ませるか、洪水と渇水を繰り返す不安定な状態に陥らせるかを決めてしまいます。ですから、圧力補償型とフラグ型のどちらを選ぶかは、妥協のできない重要な選択です。
花壇に傾斜がある場合や、ラインの長さが約9メートルを超える場合は、圧力補償型エミッターを選んでください。これらは水圧が7〜58 PSIで変動しても、1ガロン/時または2ガロン/時の流量を正確に保つため、すべての株が均等に水を吸えます。
フラグ型エミッターは安価ですが、平坦で短いラインでの使用に限定してください。流量は上り坂で不安定になり、詰まりも早いですが、分解して簡単に掃除できます。
粘土質の土壌では水の流出を防ぐために1ガロン/時のものを、砂質土壌や水を多く必要とするオールドローズでは2ガロン/時のものに交換します。同じチューブ上で異なる流量（色）のエミッターを混在させると花が傷む原因となるので、避けてください。
2本の1/2インチチューブの配置が、9月に大きく咲くバラを育てるか、葉を黄ばませて元気なくさせるかをどうやって決めるのでしょうか？
一つはグリッド状に配置します。1フィートごとの列に、12インチ間隔のエミッターを方眼紙のように交差させて設置すると、水は花壇全体を均一に覆い、公平な審判のように各シュートに浸透します。根が水を逃がせず、乾いた部分ができません。これは水がすぐに下方へ流れてしまう砂質土壌では特に有効です。
もう一つの方法は、大きな株の周りにリング状にチューブを巻き、クラウンを囲む1ガロン/時の点滴器によるドーナツ状の配置とします。水は活動的な根域に集中し、無駄を削減し、株間の空いた土壌を濡らしません。
粘土質の庭では、水の横方向への広がりを利用するグリッドレイアウトを選びます。株が密生していて雑草に水をやりたくなければ、リング方式で固定しましょう。
バラのクラウン周りに1/2インチの浸透ホースを設置したら、あとの仕事は一つです。それは、スポンジ状の壁から均等に水が滲み出る状態を保ちながら、茎をドロドロに腐らせないことです。
厚みを見極め、水圧を制御し、ホースをクラウンから約15cm離して這わせなければ、最初の夏の開花のピークを迎える前に、大切な花弁が傷み腐ってしまうのを見ることになります。
これら3つの変数を正しく設定すれば、多孔質ラインは静かで省水的な味方になります。一つでも間違えれば、今年は新しい品種を買う代わりに黒星病の殺菌剤を購入することになるでしょう。
花壇間の手早い片付け用に巻取りホースへのアップグレードを検討する場合は、30 PSIの圧力下でもリールが曲がらない、耐圧性の評価を受けたものを選んでください。
バラが「喉が渇いた」と叫べないため、埋設する浸透ホースが代わりにその役目を果たさなければなりません。約1.3〜2.3cmの多孔質壁はその声帯のようなものです。砂詰まりを起こさずに25〜30 PSIの水圧で水を滲み出させるのに十分な厚さがありながら、水溜りを嫌い深部の水分を欲するバラの根のゆっくりとした吸水速度に合う薄さでもあります。
水圧が30 PSIを超えると壁が膨張し、不均一な水飛び散りが起きて水が届かない部分ができます。25 PSIを下回ると孔は十分に開かず、水はしたたり落ち、吸水毛根に届くには遅すぎます。
この1/2インチという最適なサイズにより、ラインの全区間が噴出ではなく浸出するので、粘土質の土壌表面が固まることも、砂質土壌に水路ができることもありません。
ホースを約5cmのマルチの下に覆い、壁を柔らかく、静かで、安定した状態で何シーズンも保ちます。
バラの渇いた根ではなく、茎を濡らすことにこだわる浸透ホースと格闘した経験はありませんか？このじめじめした厄介者を制するには、2つのレイアウトから選択し、一つの鉄則を守ることです。それは、全ての多孔質ラインをクラウンから約15cm離すことです。
ホース一本を輪になるように曲げながら這わせると、根域に沿って水を行き渡らせながら、簡単に根元から遠ざけることができ、茎腐れのリスクを減らし、狭い花壇にもフィットします。
代わりに平行に直線的に配置すると、広い長方形のエリアを均一に覆えますが、約15cmのオフセットは花がかかっていると思って正確に測らなければなりません。なぜなら、実際にそうだからです。
この間隔を無視すると、菌類があなたの自慢のバラの根元で大騒ぎすることになるでしょう。
ホースタイマーが作動しても、ライン内に減圧ワッシャーがなければ、無害に見える水の流れが80 PSIという圧力で浸透ホースに打ちつけ、最初の約3メートルは消防ホースのようになり、遠い末端はほとんど滲み出ない状態になってしまいます。
タイマーの直後に30 PSIの減圧弁をねじ込めば、流量が制御され、100フィートの多孔質ラインの全区間から、噴出ではなく浸出するようになります。
これにより、ゴム壁の破裂から守り、バラに均等に湿気を与え、日暮れ時に破裂した部分の配管をやり直すというイライラするサイクルから解放されます。
この小さな円盤はバルブボックスに隠します。紫外線に強く、ホッケーのパックよりも大きくなく、あなたが監視しなくても120 PSIまでの水道圧の急上昇を自動的に調整します。
これを信頼するか、さもなければ花咲く一画の始点が水浸しになり、終点が渇いてしまうのを見ることになるでしょう。
株元（クラウン）に印をつけ、マイクロエミッター用の支柱をちょうど約20cm外側に打ち込み、浸透ホースは茎から約15cm離し、マルチの下約5cmに埋めます。これ以上近づけると腐敗の原因に、遠ざけると根が水分不足になります。配管を隠す前に、水を流して圧力計を厳重に監視します。たった1滴の見落としが、後々バラを枯らすことにつながります。どちらのシステムもシングルチャンネルタイマーと組み合わせれば、朝方の散水を設定し、過湿を防げます。以下の表で各工程を比較しているので、最適な方法を選んで花壇を管理しましょう。
作業 | マイクロドリップ作業 | 浸透ホース作業 |
|---|---|---|
範囲設定 | 株元の周りに約20cmの円を描く | 茎から約15cmの安全域をなぞる |
支柱立て/埋設 | 支柱を打ち、1/4インチチューブを固定、エミッター設置 | ホースを留め、約5cmのマルチで覆う |
圧力テスト | 25 psiに設定、各1 gphの水流を確認 | 2分間流し、均等な浸出を確認 |
レイアウトパターン | 4つのエミッターを北・南・東・西に | 1つの螺旋状、約30cmのループ |
最終確認 | 水跳びなし、葉は乾いている | 水たまりなし、湿った帯状の範囲 |
ステップ 1:バラの株元周辺の設定と散水範囲 バラが水分を欲しがる真昼にホースを引き回すのが好きでない限り、一度止まって膝をつき、シャープペンで跡をつけたり一握りの粉ですべての株元の周りに約20cmの円を描きます。この計画的な一線が、根に確実に水が届くか、30％の水を空いた粘土に無駄にするかを決定します。
もし手散水にこだわるなら、土を跳ね飛ばさず株元に優しくミストをかけられる多機能散水ホースの付いたアイリスオーヤマモデルに切り替えましょう。
庭全体に水をまいて当てにする代わりに、すべてのバラの株元から約20cm離した場所に支柱を打ち、その上にマイクロエミッターを取り付け、吸水根が確実に水を吸える場所に水分を固定します。
正しく行えば、この小さなノズルの輪は蒸発を半分に削減し、葉への黒星病の原因となる水跳ねを防ぎ、さらに支柱がエミッターをマルチや泥から浮かせるため、砂粒が流れ込んでも即座に詰まりません。
各支柱を強固に打ち込み、風や犬でも傾かないようにし、1 gphのボタンを捻って水が茎ではなく土に触れるように調整します。
粘土質の壌土なら支柱は1本、砂質なら2本、いずれも約20cm離し、根が水分のドーナツ状の範囲を求めて伸びるようにします。
エミッターはマルチから露出させ、まずラインを洗浄すれば、隣家のスプリンクラーよりも確実に花を咲かせる、頑強なドリップシステムが完成します。
バラは茎が常に湿っていると弱り、水道料金も上がり続けるため、浸透ホースをマルチの下約5cmに、株元からきっかり約15cm離して設置します。これ以上近づけず、遠ざけず、一滴一滴の水が横方向に浸透して吸水根域に届き、黒星病や株元腐敗を招きません。
移植ごてで浅い約5cmから約8cmの溝を掘り、ホースを入れ、土を軽く押し固めて多孔質のゴムが全長にわたって土に触れるようにします。この工夫で水分を保持し、蒸発を防ぎます。
風景用ステープルで約30cmごとにホースを固定し、圧力がかかっても蛇行したり巻き上がったりしないようにします。ねじれはバラの水分不足につながり、スプリンクラーの蛇のように動いては困ります。
毛布を掛けるようにマルチで覆います。日光も隙間も無用。これで、隣人が夕暮れにまだホースを引きずっている間に、花を咲かせ続けるステルスな水の絨毯が完成します。
バルコニーや狭い野菜畑では、バラの間にも簡単に這わせ、コックキットに工具なしで接続できる柔軟な9mmホースに交換できます。
ステップ 4: ラインの洗浄と圧力テスト（マルチング前）
ふわふわのマルチの下に何かを埋める前に、バルブを全開にして、少なくとも2分間はホースやドリップラインの全長を水が流れるようにします。砂詰まりしたエミッターほどバラの開花を台無しにするものはなく、半数のバラは水分不足で、もう半数は見えない水たまりで溺れさせてしまいます。
各エミッターがきれいな弧を描いて水を吐くのを確認し、浸透ホースに沿ってピンホールのサインである突然の噴出がないか触って確かめます。
25 psiの減圧弁を取り付け、各出口で秒数を数えます。圧力補正エミッターは傾斜地でも安定した滴下を続け、浸透ホースの流量は最初の約6mまでは強く保たれた後、弱まっていくべきです。
圧力が低下する場合は、今すぐラインを短くしてください。一度ラインをマルチやバラの根の下に収めてしまうと、再び掘り起こすのは裏切り行為のように感じられるからです。
あなたは喉の渇いたバラの列を見つめ、計算が突然重要になります。1つのマイクロドリップエミッター（1 GPH）は砂壌土で約20cmの湿潤球を作り出し、浸透ホースはのんびりとした約30cmから約40cmの湿った帯を形成しますが、花壇が水平でホースを20メートル以上引き回さない場合に限ります。
これらの円や帯を20％重ねなければ、開花が失敗した時に乾いた隙間に悩まされることになります。吸水根は存在しない水分を追いかけないからです。
パターンを選びましょう。約30cmごとの密集したマイクロ円か、約40cmごとの蛇行した浸透ホースライン。そうすれば、一滴も無駄にせず、花開く準備の整った水分を確保できます。
7月の暑さの中で太く香りの良いバラが花びらを誇る姿を夢見るなら、マイクロドリップの間隔を正確に決めなければなりません。砂壌土では、1時間あたり約3.8リットルのエミッターからの水は約20cm以上広がらず、計算を誤った1インチごとに吸水根が萎み蕾が落ちるデッドゾーンができます。
細い人参型の湿潤球が急速に沈む様子を想像してください。横方向の広がりは約30cmほどなので、エミッターは約30cm間隔で設置します。フロリバンダ種などが肩を並べるほど密集した花壇なら、さらに狭くします。
システムを30分間作動させ、土を調べます。湿った円が重ならない場合は、間隔を約20cmに狭めてください。湿潤球が重なることが、昼間の萎れや蕾が開かないことに対する唯一の保険です。
これを無視すると、完璧な花びらがパリパリの紙吹雪のように焼け焦げ、水道料金が無駄に上がるのを見ることになります。
水分不足で斑模様のバラで賭けをするより、単一の約30cmから約40cmの帯状の安定した水分が、吸水根が広がる場所に開花準備の整った水分を固定できます。
水平な花壇では、浸透ホースは全長にわたって水を染み出させ、ベッドに誘導したすべての細根を包み込む、寛大な約30cmから約40cmの幅の湿った土の帯を描きます。
この途切れのないシートは孤立したドリップ球に勝ります。隙間がなければ、萎れた枝や半開きの蕾が乾いた角のせいであなたを責めることはありません。
粘土や壌土なら湿ったリボンはさらに広がり、砂壌土でも横方向の広がりが十分にあるため、余分なラインを省いてコストと設置時間を節約できます。
ホースを1本設置し、マルチして立ち去るだけ。バラは均等に水分を吸い、ストレスは低く抑えられ、花の色は鮮やかに保たれます。
ハイブリッドティーやフロリバンダのバラの密集した生垣は、ラッシュアワーの地下鉄のように根を密に詰め込むため、たった一つのエミッターが乾くのも、植物をプラットフォームから押し出すようなもの。そこで、1 gphのエミッターを約25cmから約33cmごと、ちょうど重複ゾーンに設置し、約30cmから約40cmの湿潤球が20％重なるようにして、隣ががぶ飲みしている間に根が飢えることがないようにします。
晴れた6月の日には、熱風が思っているより速く水分を奪います。計画された重複は、生垣全体が同期して開花し続け、端で垂れ下がって花びらが焦げ心が折れることのない、命綱の保険です。生垣の上には、葉の微気候を冷却のハローで満たし、蒸散損失を減らしてドリップラインが追いつく時間を1時間稼ぐことができる、多機能な360度ミストスプリンクラーを設置できます。
バラにレーザーのように正確なマイクロ点滴灌漑を施しても、しみ出るホースでゆったり水やりをしても、一粒の砂がエミッターを詰まらせたり、日に焼けた継手が風船のように破裂したりした瞬間、節水の喜びはあっという間に色あせてしまいます。
120メッシュのフィルターをしっかり取り付け、25 psiの圧力調整器を装着し、システム開始時と終了時にすべてのラインを強力にフラッシュします。なぜなら、マイクロジェットはすぐに詰まるからです。そして、摂氏35度の暑さの中でエミッターを引き抜く作業は誰も嫌うでしょう。
ソーカーホースの場合は、ホースをひっくり返し、圧力で土を底面から押し出させ、水が澄むまでフラッシュします。2ドルの末端キャップを交換する方が、来春に15メートルも涙を流すようなゴムホース全体を交換するよりずっと賢明だと知っているからです。
バラには贅沢に水を飲ませつつ、財布への負担は抑えたいものですね。そこで、自信満々のマイクロ灌漑ユーザーとソーカーホース愛好家を分ける実際の数字をはっきりさせましょう。自動散水システムを導入すれば、手作業をゼロに減らしながら、給水量を正確に管理できます。ここでは、バラ1本あたりの給水量、運転時間、5年間の費用負担を比較したスコアカードをお見せします。推測は花を枯らし、予算を圧迫する元凶です。表を読み、その重要性を感じ取った上で、一滴一滴を細かく管理するか、太陽と戦うホースに任せるかを決断してください。
バラ現実チェック | マイクロ灌漑 | ソーカーホース |
|---|---|---|
成熟したバラ1本あたりの週間給水量 (摂氏24度) | 時速3ガロン (効率85%) | 時速2ガロン (効率85%) |
週2回の運転時間 | 25分 | 35分 |
5年コストの不確定要素 | エミッター交換: 約12ドル | UVによるホース劣化: 全交換 約30ドル |
水道料金を削減しつつ、一輪も花を減らさないことを真剣に考えるなら、まずはバラ1本あたりの給水量のスコアボードを直視することから始めましょう。マイクロ灌漑は時速3ガロンを狙撃兵のように根球に直接送り込みますが、ソーカーホースは時速2ガロンを85%の効率で滴らせるだけです。つまり、貴重な水の一部は吸水根にさえ届かないのです。
株元に時速1ガロンのエミッターを2つ設置すれば、時速3ガロンの理想的な給水をドリフトゼロで達成できます。一方、ソーカーホースのゆっくりとした染み出しは広範囲に広がりますが、ホースに沿って勢いが弱まるため、失われる15%の水を守るために必死にマルチングする必要があります。
一シーズンを通すと、この時速あたり1ガロンの差がやがて実際の節約額として積み上がり、バラにもその違いが現れます——引き締まった花びら、より深い色合い、水道メーターが回っても罪悪感ゼロです。
支払う一滴一滴の水が、バラが飲むべき場所に正確に落ちるか、空中に消えてしまうかなので、鷹の目で灌水時間を計測する必要があります。週2回の25分間のマイクロ灌漑は、根球に素早くしっかりと水を届けます。
35分間のソーカーホースによるゆっくりとした給水は、より広く、より弱い水たまりを作り、同じ深さまで水を届けるには蒸発を考慮して追加の時間が必要です。したがって、ストップウォッチだけを見ても、1回の灌水サイクルあたり20分余分に水を流すコストがかかっています。
これが週2回、月4週間続くと、2時間以上もの予定外の灌水時間となり、この差はまさに財布から直接叫び声をあげているようなものです。一方、バラは花壇の反対側の粘土がなぜまだ粉々に乾いたままなのかを首をかしげて考えているかもしれません。
マイクロエミッターの衝撃的な価格に今日の財布がたじろぐかもしれませんが、その小さなプラスチック製の吐水口は、日に焼けたソーカーホース3本分よりも長持ちします。そして、生き延びる季節が増えるごとに、バラが王族のように水を飲み続けながら、あなたのポケットにリベートのお金を戻してくれます。
エミッターは2年ごとに交換（1個20セント程度）しますが、ソーカーホースは3年ごとの夏に全体を交換することになります。UVでひび割れた、漏れるストローのようになってしまうからです。
確かに、ホースは店頭では安く見えますが、繰り返し購入すればその自慢も消し飛びます。マルチは劣化を遅らせられますが、太陽にはいつも敵いません。プラスチック製のエミッターはチューブの下に隠れ、日光を嘲笑します。
計算してみましょう：5シーズン分の点滴灌漑部品のコストは、ソーカーホースを3回全体交換するコストよりも安く、水道料金は見事に低く抑えられます。
推測で賭けをする必要がどこにあるでしょう？ あなたのバラは確実な水分供給を求めているのですから。
正確性を追求するなら、点滴灌漑の勝利です：80%の節水、葉が乾いた状態、そして次々に咲く花。
外科的な灌水を望みますか？ 点滴灌漑を選びましょう——80%の節約、葉への水跳ねゼロ、花びらが繰り返し咲きます。
吸水根が伸びる正確な場所にエミッターを打ち込み、枝が太くなるにつれて水量を調整し、4年ごとにソーカーホースをダメにする傾斜地や紫外線を笑い飛ばしましょう。
接近し平坦な、混み合ったフロリバンダローズの花壇では、安価なソーカーホースもまだ有効です。しかし、均一に浸透しないと、端のバラが水不足に陥ることがあります。
今少し余分に30ドルを出して、圧力調整器を設置すれば、交換の手間、黒星病の散布薬、夏の水道料金を10年間にわたって削減できるでしょう。
あなたの花壇のレイアウト、財布、そして自慢したくなるような色合いへの渇望に合ったシステムを選び、それを確固たるものにしたら、花びらが積み重なるのを見守りましょう。
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