土壌温度が約4°C前後の今、約5センチの粗い樹皮を敷き、根圏の温度を約4.5°C高く保てば、春の花数を3倍にできます。なぜなら、断熱された株元は震える代わりに炭水化物を蓄えるからです。バラには通気性のあるビニールコーンをきつく巻き、アジサイの周りには落ち葉で満たした囲いを設置し、若い木の幹には白い螺旋状の保護材を装着して、凍結融解による隆起や齧歯類の食害を防ぎます。約2.5センチ分の水やりを行い、水はけを確保した後、土壌温度が約7°Cに達したら保護材を外し、蓄えられた開花の力を解き放ちましょう—次のステップバイステップのカレンダーをご覧ください。
約5センチの粗いマルチで花壇を覆うだけの簡単な層が、根圏の温度を約4.5°C上げ、炭水化物の貯蔵を消耗させる致命的な凍結融解の変動を激減させるため、次の春の花の爆発を確保できるのです。
その毛布の代わりに光選別された藁を使用すれば、固くならず株元を窒息させることもない、通気性の良い雑草のない断熱材が得られます。
この断熱層により、低温層化処理された種子と春化処理された芽が完璧に同期して休眠から覚め、早期開花を防止します。これがなければ早期の蕾は遅い厳寒期に脆弱なままとなり、保護されていない土壌から得られるよりも3倍の花茎を生み出します。
今このステップを確実に行えば、全ての多年生植物を冬の間、氷と戦う代わりにエネルギーを蓄えさせるように仕向けられるため、4月にはダメージから回復してよろよろ戻るのではなく、蕾でいっぱいの状態で躍動し始めるのです。
なぜ一部の庭園は毎年春に3倍の色彩に爆発するのに、あなたの庭はよろよろと生き返るだけなのか、不思議に思ったことはありませんか？今、約5センチの粗い木チップのマルチを敷けば、冬中、裸の土壌よりも根圏を約4.5°C温かく保つことができます。
この薄い毛布はまだ温かい土壌の熱を閉じ込め、冷たい風を遮り、破壊的な凍結融解サイクルにブレーキをかけます。研究によると、マルチ下の温度変動は約20°Cも小さく記録されるため、株元は安定し、炭水化物の貯蔵は4月の発芽のために満たされたまま保たれます。
粗いチップは細かいフレークよりも優れています。そのぎざぎざの空隙は断熱効果のある空気を保持し水をはじくため、茎をより乾燥させ、根をより温かく保ちます。約5センチの層は、翌年7月の土壌の過熱を最大約5.5°C抑制することもでき、根に夏の酷暑に対する先取り優位を与えます。
本格的な寒波を待たないでください—土壌温度が約4°C前後のうちにマルチングすれば、生存可能な芽が3倍になり、心が痛むような空き地もゼロの状態で春を迎えられるでしょう。
たった一つの寒い季節が、あなたの庭のスイッチを「まあまあ」から「素晴らしい」へどれほど劇的に切り替えられるでしょうか？その切り替えは、種子と株元を低温層化処理と春化処理の状態にすることで引き起こされます。
層化処理は、休眠中の種子を約1–2°Cで4–2週間冷やし、硬い種皮を柔らかくし、健全な胚を目覚めさせる酵素のスイッチを入れます。種子を袋に入れる前の約6–2時間の冷水での事前浸漬は、待ち時間を数日短縮できます。最良のスタートを切るためには、常に高い発芽力があり、年齢による休眠問題のない新鮮な園芸用種子から始めてください。
春化処理は、多年生植物の株元を長期間にわたって約0.5–0°Cに曝露し、生長点をリセットすることで、より大きく、より早い開花を引き起こします。
これらの低温刺激なしでは、発芽率の低さと開花の失敗を招きます。
ムラサキバレンギクなどの層化処理が必要な在来種を、湿ったマルチに今すぐ蒔きましょう。ボタンの株元は約7.5センチの樹皮の下で冷やしたままにします。
あなたへのご褒美は、次の春の芽数の3倍化、一斉開花、そして花粉媒介者を引き寄せる色彩です。
この生物学を無視すれば、種子、時間、お金を浪費することになります。
セール中の袋を何でも掴む前に、マルチを植物に合わせてください—細断された樹皮は樹木を育み、腐葉土は多年生植物を活性化し、藁は野菜を保護します—なぜなら、間違った選択は根を飢えさせ、週末を無駄にするからです。花壇を測り、立方フィートを計算し、大量配送と袋入りの利便性を比較検討すれば、春まで土壌も財布も豊かな状態を保てます。地域検証済みの深さで敷設します—耐寒性多年草には約5センチ、バラには約7.5センチ、柔弱な低木には約10センチ—その後、貴重な植物の下で腐敗やハタネズミが冬の宴を開くことがないように、株元から約5センチすべてのマルチを引き離します。追加の保険として、層の上に少なくとも1年以上寝かせた秋の落ち葉マルチを載せて水分を保持し、春の開花に備えて土壌を準備する冬期活動性の菌類を呼び込みます。問題のあるエリアには、XiaZの130 g/m²シートのような耐久性のある防草シートをマルチング前に敷き、植物が眠っている間に発芽しようとする予期せぬ雑草をブロックします。
低木や傾斜した花壇の周りに整然とした、流出防止の断熱材が欲しい時は細断樹皮を選びます。二度粉砕された硬木は水分を保持しつつ通気性があり、根を窒息させることなく水を吸わせます。微生物活性をさらに高めたい場合は、マルチング前に牛糞と完全に熟成された樹皮堆肥を混ぜ込みましょう。
密集した多年生植物の株や重粘土には腐葉土を選びます。その崩れやすい、1年腐熟した質感は目立たずブレンドされ、凍結融解の衝撃を吸収し、冬中ずっと土壌生物を養います。約5センチの層を秋に施用し、その上に新鮮な堆肥を載せれば、冬の保護を最大化し春の土壌生物活動を促進します。
藁は実用的な隅々にのみ使用します。その粗く淡色の茎はイチゴを断熱しますが、観賞植物の中では見た目が粗雑で、ハタネズミの高速道路のように固まりやすいです。
ステップ2：立方フィートの計算と予算に優しい大量購入 vs 袋購入
巻尺を取り、花壇の長さ×幅を書き出し、それに深さ（インチ÷12）を掛けて立方フィートを確定させます。それを27で割って立方ヤードを算出します。1立方ヤードは、深さ約7.5センチで100平方フィートをカバーします。袋入りマルチは財布を圧迫します。2立方フィート入り13.5袋を1袋4ドルで購入すると、54ドルにガソリン代と腰痛が加わります。大量購入は1立方ヤードあたり32ドルで配送付き、新鮮に粉砕され、プラスチックゴミも出ません。2立方ヤード未満なら袋購入は苦痛なく感じられますが、それ以上なら大量購入がコストを圧倒します。すぐに決断してください、霜が迫っています。1立方ヤードは27立方フィートに相当することを忘れないでください。つまり、追加する深さ1インチごとに総量が急速に増加します。
必要立方ヤード | 袋購入コスト (13.5袋) | 大量購入コスト (配送込) |
|---|---|---|
1 | 54ドル | 57ドル |
2 | 108ドル | 89ドル |
3 | 162ドル | 121ドル |
4 | 216ドル | 153ドル |
6 | 324ドル | 217ドル |
今や、大量の特価品か袋入りの散財品か、どれだけのマルチを手に入れたか分かったのですから、素人のように全ての植物に同じ深さで積んで台無しにしないでください。
なぜなら、多年草は約10センチの毛布の下で窒息し、柔弱な低木は約5センチでは裸同然で震え、バラは株元に火山のように積み上げられれば不機嫌になるからです。
調整: ゾーン4以下で gardening する場合は約2.5センチ追加し、土壌が粘土質の場合は約2.5センチ減らします。
すべての幹と株元の周りに約5センチのマルチ無しの輪を作り、樹皮が冬を通して呼吸できるようにすることで火山状マルチングを避けてください。
さあ、一輪車を押し、熊手を設定し、外科手術のような精度で層を敷いていきましょう—春の開花数はこれらの余分な数秒にかかっています。
ステップ4：株元から約5センチ引き離して腐敗とハタネズミの隠れ家を防止
各植物に完璧なマルチの深さを計量したばかりですが、まだ不注意な一掴みでジメジメした株元やハタネズミの食卓を招く危険があります。だから、すべての茎と根張りからマルチをきっちり約5センチ引き離してください。なぜなら、植物に詰め込むと冷たい融解水が溜まり、腐朽菌を増殖させ、齧る齧歯類への歓迎マットを敷くことになるからです。一方、その狭いドーナツ状の裸地を残すことで余分な湿気を排出し、必要な断熱毛布を犠牲にすることなく害虫への扉を閉ざします。マルチを浅い皿状に傾斜させ、株元に空気が流れるように粗い状態を保ち、嵐の後にもう一度確認してください。だらしなく約2.5センチ崩れ落ちれば、あなたが確保したすべての保護効果が逆転します。幹や茎から約5センチの隙間を空けることは、ウィニペグ標準であり、恐ろしい「マルチ火山・腐敗スパイラル」を防止します。
あなたは庭の遺産を賭けたくはないので、それぞれのバラに麻布の円錐カバーをきつく巻き付け、ふわふわのマルチを詰め込み、致命的な霜を締め出します。麻布の上に防寒ネットのスリーブをかぶせて氷の粒をブロックしつつ、余分な湿気は逃がします。
次に、気まぐれなアジサイ（Hydrangea macrophylla）を金網の内側で囲い、円筒形に乾いた落ち葉を詰め込み、乾燥した風の扉を閉めます。1月の予想外の融雪時の凍上を防ぎ、土壌水分を保持するために、根元にもマルチを敷くことを忘れないでください。
そして、若い幹に白色プラスチックガードをはめ、ウサギよけのネットを固定し、テラコッタの鉢をバブルラップで包んで鉢台に載せれば、全ての根が氷点下の夜を乗り切れます。
ゾーン5は警告なく約-18°Cの夜を襲うことがあるため、通気口付きプラスチック製バラカラーをそれぞれの灌木の周りに設置し、約10cmの粗い葉のマルチを緩く詰め、その後、カラーと幹を麻布の円錐カバーで覆い、冠部と茎が全ての凍結ー融解の衝撃を無傷で乗り切れるようにします。晴れた夜の放射冷却に対する追加の緩衝材として、円錐カバーの上に白色遮光ネットのシートをかけてから支柱で固定します。カラーはきつく固定し、追加の通気口を開け、麻布が風ではがれないように支柱で支えます。
マルチを詰めるのは地面が完全に凍結してからにし、暖かさではなく冷たさを閉じ込めます。嵐の後は毎回確認し、マルチが沈んだら詰め直します。
夜間の気温が-2°Cを上回り続けたら全て取り外します。つぼみは無傷で目覚めます。常緑樹も、冬の道具をしまう前に軽くWilt-Pruf（萎れ防止剤）を噴霧しておくと良いでしょう。
もし、つぼみをつけたふっくらとしたアジサイ（Hydrangea macrophylla）がたった一晩の寒波で茶色いどろどろにだらりとなるのを見たことがあれば、今年は力強いワイヤーケージで貴重な幹の一本一本を守り、カリカリの乾いた落ち葉でぎっしり詰めると誓うことでしょう。
まず、灌木より約20cm広い正方形に4本の支柱を打ち込みます。
支柱の周りに1.3cm目金網を巻き、縫い目を捻じて閉じ、円筒をしっかり締めます。
空洞に完全に乾いたオークやカエデの葉を断熱材が膨れるまで詰めます。ぎっちり詰めることで休眠中の熱を閉じ込めつつ、余分な湿気は逃がします。
上部には発泡スチロールの切れ端をのせ、雪の重みをブロックする程度に軽く重しをしますが、空気の流れは確保できるようにします。月に一度確認し、沈んだ葉を補充して全てのつぼみが埋もれて安全な状態を保ちます。最後の霜が終わったら速やかに円筒を外し、古い枝のつぼみが春の光を浴びて開花周期を設定できるようにしてください。ケージの上に緩く張った園芸用つるネットは、冬の強風で葉が散るのを防ぎつつ、春になれば秒で取り外せます。
風に揺れる若木は強そうに見えても、一度の鋭い温度変化や一回の深夜のウサギの襲撃で樹皮が裂け、形成層が損傷し、早期枯死の運命をたどる可能性があります。今すぐ装甲を装着しましょう。
白色ビニールガードを幹に螺旋状に巻き付けます。土壌ラインから始めてください。この反射性の皮膜は日焼けを防ぎ、ウサギを締め出します。
各巻きは重ねますが、樹皮が呼吸できるように微細な隙間を残します。
齧歯類対策をさらに強化するには、ガードの外側に幅約76cmのプラスチックメッシュの円筒をスリップさせ、小さな顎が入り込めないように支柱で固定します。これは鳥よけ園芸ネット材と同様に害獣を寄せ付けません。
ガードの基部を土中に約5cm埋め込み、冬の凍結でガードを固定し、こっそり侵入するハタネズミをブロックします。
フィット感は月に一度確認してください―ビニールが樹皮を締め付けていたら、即座に緩めます。
春最後の霜が終わったら両方のガードを外し、腐敗や穿孔虫の被害を防ぎます。
あなたの釉薬のかかったローズマリーの鉢は8月の日照りを乗り切りましたが、霜が降りればパティオに置かれたままだと安物のガラスのように粉砕してしまうでしょう。内壁にバブルラップのスリーブを当て（気泡を粘土側に向けて）、縫い目をテープで留めます。こうすれば、膨張する氷が陶器ではなくプラスチックを圧縮します。
排水詰まりを防ぐため、底部は空けたままにします。
次に、鉢をゴム製鉢台、レンガ、または大きな石の上に載せ、冷たい舗装の上から約2.5cm持ち上げます。これで融けた水は排水され、冷気が鉢底をコンクリートに溶接することはありません。
この小さな空気の隙間が凍結ー融解サイクルを半減させ、ひび割れと30ドルの買い替えを削減します。
嵐が来ても、ラップで包まれ持ち上げられた鉢は氷点下の夜を無傷で乗り切れます。来春軽量プラスチックポットに植え替える予定のデリケートな苗木の場合でも、同じ「ラップして高上げ」の技が高価な凍結破損の無駄を防ぎます。
今夜、土壌が完全に固まる前に、庭全体に約2.5cmの水をたっぷり与えます。こうすることで水分が約30cmの深さまで浸透し、すべての根を冬の乾燥する寒風から守る準備が整います。
地面がまだ呼吸している間に、各植物の周りに受け皿状の土塁をシャベルで作り、その後約10cmの厚さのマルチリングを詰めます。これにより土壌が固定され、霜柱によって植物の根元が地面から持ち上がってしまう「凍上」現象を未然に防ぎます。
作業を確認するために、園用湿度計で素早く深さを測定し、湿潤前線が本当に約30cmの目標深度に達したことをマルチング前に確認してください。
最後に、地面の傾斜を目視確認し、すべての雨樋を調整して、雨水が根域から2%の勾配で速やかに流れるようにします。なぜなら、湿って凍った土壌は腐敗への最短経路であり、花のない春を招くからです。
凍った土壌は根が水分を吸うことを完全に遮断するため、土が石のように固まってしまう前に、最後にもう一度土壌を浸す必要があります。約2.5cmの水を与えることで、水分が約30cmの深さまで到達し、数ヶ月間震えながら乾燥してしまうであろうすべての細根を飽和状態にします。
散水は気温が約2°C以上の昼間に行うようにタイミングを計ります。ソーカーホースやスプリンクラーを低く遅い速度で2時間稼働させた後、棒などを刺して確認します。先端が約30cmまで滑り込めば完了です。
排水も重要です。水たまりができた場合は取り除き、水が滞留して窒息させないようにします。
多年草の周りに、高さ約10cmの浅い受け皿状のくぼみを作ります。この土塁は先週与えた深水を保持し、根層で水分を閉じ込め、霜が根元を持ち上げるのを防ぎます。
風で平らにならないように、土塁の外側の縁をしっかりと固めます。
すぐに、くぼみ全体を粗い木チップで約7.5cmの厚さで覆います。マルチは外側に約1.5mまで薄く広げますが、腐敗や齧りつくネズミを防ぐために、すべての茎から約13cmは離します。
この隙間は幹の通気を確保し、かつマルチ層が断熱材となり、凍結と融解の温度変動を半分に抑え、根が切れる前に凍上を停止させます。
このシンプルな土の受け皿とチップの盾が、あなたが既に投資した花を守っていると知れば、より安心して眠れるでしょう。
ステップ3：約1.5mの雨樋延長管を取り付け、エルボを新しくマルチングした受け皿からしっかり離れる方向に傾け、芝生の傾斜を目視確認します。
地面のラインは、測る距離4フィートごとに約2.5cm下がっている必要があります。なぜなら、わずか2%の勾配があるだけで、融雪水があなたが手入れした根元に溜まって凍結し、昨冬のボロボロにされたボタン花のようにそれらを空中に持ち上げるのではなく、流し去ってくれるからです。
水の流れを追跡します。滞留する場合は、浅い排水溝を掘るか、穴あき排水管を埋設して、約90cm下の礫入りのドライウェルへ導きます。
傾斜は杭と水糸を用いた水準器で確認します。水が勢いよく流れ去るまで微調整します。
詰まりやすい垂直の吐き口ではなく、横方向吐き出しの分流器を取り付けます。
蓋を閉め、ホースを外し、冬の間はキャップします。氷が降った時に工具を探す手間はありません。
この10分程度の流路変更は、凍上のリスクを大幅に削減し、根を守り、あなたの球根が植えられたまま目覚め、飛び出してしまうことがないことを保証します。
黒星病に感染した葉と鰹節虫に穿孔された茎を今すぐすべて取り除きます。なぜなら、一つでも切り残しがあれば、黒星病の胞子やカミキリムシの幼虫が越冬し、来春の開花を台無しにしてしまうからです。
病気にかかった残渣は、高温コンポストにするか廃棄します。決してチップ化しないでください。病原体が粉砕機に乗って再びあなたの花壇に戻ってくるのを防ぎます。
仕上げに、ヒノキチップを混ぜたマルチブレンドで土壌を覆います。この鋭い香りはハタネズミを寄せ付けず、水分を保持し、寒い季節に策謀を企てる害虫に対する扉をしっかり閉めます。
マルチや霜よけシートを出す前に、あなたは厳しい現実に向き合わなければなりません。黒星病で斑点のある葉、鰹節虫に穿孔された茎は、今すぐ切り取らない限り、来春の花咲く季節に爆発する時限爆弾なのです。
だから、消毒済みの剪定ばさみを手に取り、健康な木部の上で刃を45度の角度にして、感染部分を切り落とし始めてください。なぜなら、一つでも見落とした小葉やおがくずがついた切り株が、花壇全体に再感染を引き起こし、あなたの冬の要塞を、しぼんだ花びらと空洞の茎が並ぶ荒地に変えてしまう可能性があるからです。
除去し、切断し、封じ込める。あなたのバラは生き延び、ボタン花は勢いづき、6月のあなたの自撮りは色彩に溢れます。
ステップ2：高温コンポストまたは廃棄―病気の残渣はチップ化しない
斑点のある葉と虫害茎をすべて切り取ったら、あなたには二つの残酷に明確な選択肢があります。残渣を約60°Cの高温コンポスト堆肥で少なくとも4時間連続で処理するか、ゴミ袋に密封して持ち去るかです。
なぜなら、感染した材料をチッパーにかけたり、生ぬるい堆肥の山に放り込んだりすると、胞子をエアロゾル状に粉砕し、冬を通してそれらを培養することになり、黒星病の斑点やおがくずが滴る茎が、利子付きで来季の蕾に跳ね返ってくることを保証してしまうからです。
堆肥の中心に温度計を差し込み、約55°Cを下回って停滞している場合は、すべての屑を廃棄してください。賭けに出てはいけません。生き残った病原体は、怠慢なコンポストを嘲笑います。
法律で許可されている場所では焼却するか、自治体の施設にお金を払ってあなたの後悔ごと一緒に焼却してもらいましょう。
週末一度、一つの手押し車を使って、冬じゅうチューリップの球根を食い荒らし、若いボタン花の幹を環状剥皮する毛むくじゃらの小さな破壊工作員に対する扉をしっかり閉めます。
通常の樹皮マルチ9バケツに対して、新鮮なヒノキチップ1バケツを混ぜ込みます。ツヨン精油は急速に蒸発するので、新鮮な切り口の香りが重要です。
このブレンドを約5cmの深さで均一に撒き、詰めすぎず空気を含むようにします。こうすることでハタネズミが樹脂の香りを嗅いで逃げ出します。
各花壇の角に拳大のヒノキブロックを一つ置いて、効果を強化します。この混合マルチはげっ歯類を忌避し、雑草を抑制し、春までシャキッとした状態を保ち、土壌を酸性化させたりミツバチを追い払ったりしません。
3月に香りが薄れたら、軽く上からもう一层追加します。そうすれば、あなたの球根は無傷で出現し、三重の階層を持つ色彩の爆発を起こす準備が整います。
冬の訪れは大陸全体で大きく時期が異なるため、あなたのUSDAゾーンに合わせてマルチングと保護作業のタイミングを同期させる必要があります。失敗すれば、300ドルもするボタンの株が地面に押し出され、感謝祭前に干からびてしまう危険があります。決め手は、カレンダーのめくり時期ではなく、地温（深さ約10cm）が4°Cに達したときです。これを逃すと、凍結と融解のサイクルが一冬中、花壇を破壊し続けることになります。
ゾーン | 開始週 | マルチの深さ |
|---|---|---|
3 | 10月25日–11月1日 | 約12.7 cm |
5 | 10月30日–11月10日 | 約7.6 cm |
7 | 11月20日–12月5日 | 約3.8 cm |
この開始時期の直後に、粗めの樹皮、シュレッドリーフ（細かく砕いた落ち葉）、杉チップを重ねて敷くことで、冷気を閉じ込め、害虫やネズミを遮断します。これで株の凍結による隆起は止み、蕾は守られ、翌年6月には開花量が3倍になるでしょう。
地温計が約7°Cを示したら、冬の布団を段階的に取り除き始めます。なぜなら、一度にすべて剥がすと株元にショックを与え、シーズン開始前に開花数を減らしてしまうからです。
最終霜が過ぎた後、バーラップ（麻布）、ガード（保護材）、カラー（樹幹保護材）を外し、茎を一寸ずつ点検します。ふわふわしたカビの斑点やネズミにかじられた跡は、一冬かけて育てた茎を台無しにすることがあります。
崩れたマルチは堆肥にし、再利用可能な資材はホースで洗い流します。乾いたバーラップやヒンジ付きカラーは密封できる収納箱に保管し、次の冬に備えて強靭で清潔な状態を保ちます。
地温計を挿入し、深さ約10cmでデジタル表示が約7°Cを示したら、カレンダーは忘れましょう。春が来た合図です。地域の気温が急速に上昇して株元を傷める前に、冬の布団を剥がし始める48時間のタイムリミットが始まります。
マルチを薄く層状に熊手で退け、最初は表層のみを露出させて、土壌が徐々に温まるようにし、球根の生長が止まらないようにします。取り除いたマルチは通路などに移し、急な霜の戻りに備えて手元に置き、緑の芽より深くは掻き出さないでください。
地温約7°Cでマルチを少しずつ取り除きましたが、作業が完了するのは、最低気温が0°Cを下回らなくなり、ラッパズイセンが黄色い花を咲かせ始めた瞬間に、バーラップ、防霜布、樹幹保護材の残骸をすべて外してからです。
保護材はゆっくり剥がしてください。閉じ込められた蒸気はふわふわしたカビの原因となり、茎を一周して食いちぎるネズミの歯形を見逃す原因になります。
黒変した枝は折り取り、かじられた樹皮はきれいなクリーム色の組織まで切り戻し、株元の腐ったマルチは熊手で取り除きます。
日中の暖かい時間帯に作業しましょう。太陽で温まった樹皮は乾きが早いです。
開花期を過ぎても保護材が残っていると、湿った靴下のようにカビ病やアブラムシを誘引します。
外し、点検し、処分する—そうすれば、6月までにバラの蕾は3倍になることで報いてくれるでしょう。
ステップ3:堆肥化？再利用？バーラップを強く振り、土、ナメクシの卵、葉くずなどを落とします。破れていたり悪臭がする場合は、堆肥用の細片に切ります。
無傷のバーラップは、暗く涼しい場所で乾燥状態で折りたたみ保管し、繊維が次の寒さに耐えられるようにします。
木製のカラー、ガード、バーラップは硬いブラシで洗い、砂利やさびの胞子を落とします。すべての隙間を天日干しで乾かした後、ラベルを貼った収納箱にしまい、屋根裏などに保管します。
金属製のガードは油のついた布で拭き、さびが発生する前に防ぎます。
黄麻布や無染色のバーラップは高温の堆肥の中ではすぐに分解しますが、紐、ステープル（留め金）、染色された布地は堆肥に入れないでください。
ひび割れたプラスチック製ガードは拒絶し、取っておかずにリサイクルします。
賢く保管し、お金を節約し、春の準備時間を大幅に短縮しましょう。
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