全ての葉が少なくとも半分紙のように黄色くなるまで切り取るのを待ち、その後球根の2 cm上で切り取って腐敗を促す水が溜まらないようにします。葉が完全に黄色くなってから5日待ち、表土が崩れる頃に掘り上げ、土を落とし、球根を逆さにして18°Cで2日間乾燥させます。このタイミングを守れば、腐敗による嫌な臭いを防ぎ、将来の花を安全に翌シーズンへとつなげることができます。
球根の腐敗を防ぐ！花後の成功につながる正確な切り取り・掘り上げ時期
なぜ多くのガーデナーが次の植え付けシーズン前に球根の半分を失ってしまうのでしょうか？彼らは緑の葉を早々に切り落として球根を衰弱させたり、茎がまだ曲がる状態で球根を引っ張り抜いたりするため、傷から腐敗が始まってしまうからです。アマリリスの愛好家は、全ての帯状の葉が黄金色になるまで葉をそのまま残すことで、鉢植えの球根を太らせ、翌年のために準備を整えることができます。
冬の霜よりも球根を早く枯らす行為：時期尚早な葉の切除としなやかな茎の引き抜き。
この無謀な行為はやめましょう。
花が散ったらすぐに枯れた花を切り取りますが、全ての葉が倒れるほど黄色くなり、優しく引っ張ると剥がれるまで日光を浴びさせ続けます——クロッカスは6週間、チューリップは4週間、スイセンは8週間が目安です。
葉が崩れるようになったら、およそ5日間の晴天のうちに掘り上げ、土を落とし、ぶよぶよしたものは捨て、残りを風通しの良い日陰で逆さに2日間置いた後、ネット袋に入れて涼しい場所で保管します。
このタイミングを逃すと、夏中、地下室でカビが大繁殖することになります。
葉が倒れ、色あせ、首（ネック）部分がきれいにねじれるまでそのままにしておきます。なぜなら、枯れかけている帯状の葉一つ一つの中に、翌年の開花のための糖分を蓄えている隠された時計があるからです。
早々に切り落としてしまうと、その貯蔵庫を閉ざすことになり、内部ですでに小さく形成されている花を縮小させ、場合によっては消滅させてしまいます。
緑色が抜けていくのを観察し、基部（ベイサルプレート）が硬くなるのを感じ取ります——首部分が最後にきれいにねじれる頃に球根を掘り上げ、冬の保管のために土を落とせば——球根がより大きく、より勇敢な花で報いるのに十分な日光を蓄えた日を、正確に知ることができるでしょう。
もし、「乱雑に見える」という理由で球根のまだ緑の葉を引っ剥がしたことがあるなら、あなたは来春の花束を切り刻んだも同然です。植物の隠れた時計がそのことを証明するために刻々と進んでいます。
目で終了のサインを捉えることができます：葉の色が自信たっぷりの緑から疲れた黄色に褪せていくのを見て、首がしおれたセロリの茎のように折れるのを感じ、親指で基部を確認してください。もしぶよぶよしていたら、待ちすぎです。しかし、基部が硬く、首がきれいにポキッと折れるなら、糖分は貯蔵庫に閉じ込められ、光合成は終了を告げています。
青色光受容体は褪色する葉のシグナルを検知し、クロロフィルの合成を遅らせ、デンプンを下方へ流れさせます。
これらのサインを無視して早く掘り上げると、半分空の電池を切り裂くことになります。褪色、倒れ、岩のように硬い基部——この3要素を待てば、腐敗を寄せ付けない充電された球根を収穫できます。
褪せていく花びらを見据えると、来春の庭が歌うのかか細くなるのかを決定するカチカチと進む6週間の糖分工場を見つめていることになります。
開花後、約6週間はそれらの葉をそのまま残します。どの緑の葉も、翌年の花が形成されるためのデンプンを球根に送り込むソーラーパネルなのです。
早く切り取ると、バッテリーケーブルを引き抜くようなもの——電力なし、開花なし、再挑戦する前に腐ってしまうかもしれない、哀れな一葉だけの球根になってしまいます。
黄変に注意してください。それは糖分の蓄積がほぼ完了したことを知らせる、植物自身の「完了」の合図です。
砂漠の花を咲かせる蜜を食べるコウモリのように、あなたの球根は将来の花を咲かせる力の源として蓄積された糖分に依存しています。
一度、葉が倒れ色が褪せたら、切り取る、掘り上げる、または秋まで忘れておくことができます。
待ち続ければ、球根は十分な力を蓄え、増殖し、腐敗に抵抗し、より大きな株叢をあなたに贈ってくれます。
花がしおれ落ちるのを見たその瞬間、最初の葉が黄色くなる、まさにその48時間という一瞬のうちに行動するか、来春の花に別れを告げるかです。
剪定ばさみを手に取りましょう。なぜなら、球根の最後の糖分が今まさに地下へと移動している最中であり、雑な一切りが腐敗に全ての貯蔵庫を盗まれてしまうからです。清潔で決定的な切断のためには、庭全体を通して剃刀のように鋭さを保つ園芸用剪定ばさみを選びましょう。
ステップ1：花色が変わった最初の瞬間に枯れた花茎を折り取る（開花褪色から黄褐色：「今切れ」の合図となる48時間のウィンドウ）
ステップ1：花色が変わった最初の瞬間に枯れた花茎を折り取る
花びらがまだ優雅に見えるうちも、鮮やかな開花色から鈍い黄褐色に褪せた瞬間、あなたには行動を起こすかみそりの刃のように薄い48時間の隙間があります。その色の変化を過ぎて待つ一分一分、球根は貴重な糖分を翌年の花自体の中に詰め込む代わりに、役に立たない種子に向けて浪費してしまうからです。精密剪定ばさみを使用して、消毒され、ささくれ立たない切断を保証し、首部分が生きた茎組織を裂くのを防ぎます。
中空の首が折れるまで曲げるか、もし硬く感じるなら最上部の葉のすぐ上で切り取ります。ただし、生きた組織を引き裂かないよう優しく引っ張ってください。角度のついた切り口は45度の吸水表面を露出させ、残った茎が水分を吸い上げ、葉の工場を活発に保つのを助けます。
花の頭部と滴る樹液はすべて、堆肥ではなくゴミ箱に捨てます。そうすれば、ふわふわしたボトリチス菌の胞子が緑の葉に吹き返されることはありません。
全ての帯状の葉には手を触れずそのままにします。それらは、これから6週間のエネルギー貯蔵の間、工場の灯りのように点き続けなければならないソーラーパネルなのです。
あなたが行う一つ一つの切断は植物同士の握手のようなものだから、刃を一度しか拭かないのは、インフルエンザ患者のスプーンを舐めてから皆のお茶をかき混ぜるようなものです。花びらが鈍い黄褐色に褪せてからおそらく2日以内にボトリチス菌の胞子が爆発的に増えるので、球根ごとに剪定ばさみを70％イソプロパノールまたは10％漂白剤液に浸け、まず樹液をこすり落として殺菌剤が鋼にあたり、ぬめりにあたらないようにします。これを怠ると、病気の茎から黒い菌核を持つチューリップ火病菌を次の切断で健康な基部へと運び、来春の開花を灰色のしぼんだゴミへと追いやってしまいます。作業は乾いた状態で行い、消毒液を手元に置き、各球根を手術のように扱います：一つの植物、一つの清潔な切断、一つの素早い消毒、例外はありません。
最後の花びらが紙のような状態から鈍い黄褐色に変わり終わったら、ウィンドウがパタンと閉まるまでにおよそ2日間——カチカチと進む48時間——あります。茎を高すぎたり低すぎたり切ると、守ろうとしている球根を危険にさらす可能性があります。
球根の頭部（クラウン）のちょうど2センチメートル上で切ります——それ以上でも以下でもなく——そうすれば首の切り株が小さな傘のように働き、雨やじょうろの跳ね返りを腐敗が好んで始まる基部から遠ざけます。
基部と同じ高さで切り揃えると、将来の根に対して水分を閉じ込め、ボトリチス菌にカビのパーティーを開催する招待状を送ることになります。
その切り株は空気乾燥して紙のようなコルク状になり、あなたが懸命に充電してきた電池を密封します。
この2センチメートルの保険を無視すると、来春、期待していたふっくらとした花の詰まった球根の代わりに、ぶよぶよした失望を掘り上げることになるでしょう。
花後の剪定待ち期間は終わりましたが、今度はシャベルの問題が頭をよぎります：球根を引き抜くべきか、土の中で眠らせておくべきか？
あなたの地域帯、土壌、そして球根本来の性質が全てを決めます。来春の開花を台無しにする前に、以下のマトリックスであなたの正確な3条件に合致するものを確認してください。
この表を無視すると、貴重なチューリップを腐らせるか、必要のないスイセンを何時間もかけて掘り上げる無駄な作業をすることになります——2025年までチャンスは二度と訪れません。
湿った粘土質の土壌でチューリップを掘り上げなければならない場合、掘り上げた後に日向園芸用パミスの中で転がして水分を吸い取らせ、球根を乾燥させている間の腐敗を抑えましょう。
掘り上げる？掘り上げない？早見表
| 地域帯 & 土壌 | チューリップ | スイセン | あなたの対応 |
|---|---|---|---|
| 3-5、排水性の良い土壌 | そのまま | そのまま | マルチング、掘り上げ中止 |
| 6-7、粘土質で湿りやすい | 葉が100%黄色くなった後で掘り上げ | そのまま | チューリップを涼しい場所で10週間乾燥保管 |
| 8-10、砂質 | 掘り上げたチューリップを6-8週間予冷 | そのまま | 9月に再植え |
| 11以上、任意の土壌 | 全て掘り上げ | 全て掘り上げ | 涼しく乾燥した場所で10週間保管 |
カレンダー上では地域帯3-4の冬は12月まで始まらないと言われていますが、あなたのハイブリッドチューリップやユリは6月下旬には自分自身の生存をかけて「投票」を始めます。葉が倒れた後に冷たくドロドロの土の中に置いておくと、全てのフザリウム菌に招待状を送り、高価な球根を灰色のお粥に変えるきっかけを与えてしまいます。
葉が黄色くなった瞬間にシャベルを取り、優しく球根の塊全体を上に持ち上げ、土を振り落とし、球根を風通しの良い日陰で1週間ほど置き、皮が玉ねぎのようにカサカサになるまで乾燥させます。
残った茎の切り株は切り落とし、ブヨブヨした球根は捨て、生き残った球根はビニール袋ではなくネット袋に入れて9月中旬まで保管します。その後、以前より指2本分深く再植え付けます。
正しく扱えば、来年は開花数が倍増するでしょう。
各植え穴に一握りの園芸用パーライトを混ぜることで、早い融雪で土がドロドロになっても、来春の球根が呼吸できるように保ちます。
あなたがトマトのページをめくっている間に、球根は静かに来春の輝きを決めています。今この瞬間だけが、どの球根を土に残し、どの球根を掘り上げるかを選択する唯一のチャンスです。
地域帯5-6では、スイセンはそのままにしておきます。彼らは湿った粘土質の土壌もものともせず、忠実な友人のように増殖するので、掘り上げるような侮辱は避けましょう。
しかし、チューリップはドラマクイーンです——もしあなたの花壇が1日以上水たまりを保持するなら、葉が黄褐色に倒れたらそれらの球根を引き抜き、土を払い落とし、秋の再植え付けまで風通しの良い日陰に置きます。
この救出作業を省略すると、8月までに黒くブヨブヨの悲劇が起こり、来年5月の花壇がより寂しくなることを意味します。
葉が位置を教えてくれる今のうちに球根の塊に印をつけておきましょう。後で推測すると時間の無駄になり、正しいお金を払った完璧な球根を台無しにしてしまいます。
地域帯7-8: もしあなたがチューリップ・ルーレット——ある年はパレードのようで、ある年は全く咲かない——にうんざりしているなら、推測をやめて予冷を始める時です。なぜなら、この地域の冬はめったに球根が要求する華氏35-45度（約1.7-7.2℃）の8週間連続の低温を提供しないからです。
この冷蔵庫での休暇をスキップすると、短い茎、濁った色、または完全に開花しない結果を意味します。
10月に球根を袋に入れ、野菜室（リンゴやビニール袋は避けて）に8〜10週間保管し、その後すぐに植え付けます。
開花後は、葉が全て茶色く倒れるまで、触ったり、編んだり、ちらっと見ることさえもしてはいけません。早く引き抜くと球根の栄養貯蔵庫を奪うことになり、来年は堆肥にしかならないことを保証してしまいます。
茎が軽く引っ張ると取れるようになったら、夏の土壌が沼地のようになる場合のみ、それらの宝物を掘り上げ、土を払い、乾燥させます。そうでなければ、タフな原種チューリップのように、土の中で乾燥させて休眠させたままにしておきます。
植え穴に園芸用ゼオライトを混ぜることで、栄養分を保持し、球根を腐らせる過度の湿気を緩衝します。
もしあなたが地域帯9-10でガーデニングをしていて、春の球根注文品を開封した際に「予冷必須、さもなくば失敗」と書かれたメモを見つけたことがあるなら、あなたは既に、冬が基本的には穏やかな提案に過ぎず、チューリップ、ヒヤシンス、スイセンが体内時計をリセットするために必要な華氏40度（約4.4℃）の8週間のブートキャンプではない場所に住んでいることを知っているはずです。
葉が完全に黄色く倒れた後、チューリップ、ヒヤシンス、スイセンなど、全ての真性球根を掘り上げなければなりません。なぜなら、あなたの土壌は再充電を完了させるほど、または夏の腐朽菌が球根の皮の下でプールパーティーを開くのを防ぐほど十分に冷えることがないからです。
フォークで球根を掘り出し、緩んだ土を振り落とし（ホースは使わないで！）、日陰で1週間乾燥させ、その後、赤ちゃんを華氏40-50度（約4.4-10℃）の食品庫、ガレージ、または予備の冷蔵庫で10週間、カラカラに乾くまで保管します。
今すぐラベルを貼りましょう。さもないと、来年1月に謎の黄色い球根を植えることになり、再び叫ぶことになります。
来春の栄光または心痛まであとわずかです。だから、意味があるようにそれらのブヨブヨしたチューリップの頭をポキッと折り取りましょう。なぜなら、ずさんな1回の切断が、7月前にあなたの球根を殺す腐敗を招き入れるからです。
球根の茎に対応した評価のバイパスブレード剪定ばさみを選び、切り口が鮮明で重要な維管束を潰さないようにします。
葉の半分が黄色くなるまで待ちます——はい、数えてください——その後、茎を球根の首から指1本分上の位置で目立たない角度に切ります。こうすると雨がウォータースライダーの子供のように滑り落ちます。
切り口に普通の台所用シナモンまたは園藝用硫黄粉をふりかければ、昼食を求める全てのカビ菌に「立入禁止」の看板を叩きつけたことになります。
ステップ 1: 葉の「50%黄変」ルールを識別する
少なくとも全ての葉身の半分が緑からぐにゃりとした紙のような黄色に変わるまで、絶対にそれらの葉に触れてはいけません。早く切り取ると、球根の充電ステーションから太陽電池パネルを引きはがすことになり、来春の開花を惨めな小さなものか無にまで減らしてしまいます。
鷹のように色の変化を観察してください：各葉の50%がクロロフィルを失い、軽く引っ張ると抵抗なく剥がれるようになったとき、球根内部の糖分の貯蔵庫は休眠のためにロックされ準備完了です。
時期尚早な剪定、編み込み、または結びつけは、貯蔵組織を餓死させ、腐敗を招き、あなたの0.75ドルのスイセンを堆肥に変えてしまいます。今の忍耐が、後で自慢できる花束を買ってくれます。黄色半分のルールが満たされたら、アルコール消毒した鋭い園芸用はさみを使って最終的な切断を行い、癒合が早く球根腐敗を防ぐ清潔な切り口を確保します。
平らな切り株に残った一滴の水滴が、「チューリップおしまい」と言うよりも速く球根を腐らせる可能性があるため、鋭利でアルコール消毒した剪定ばさみをつかみ、終わった茎を全て球根の首からちょうど1センチメートル上で45度の角度で切り落とします。こうすると重力が雨や散水機の跳ね水を、カビ菌が移住を考える前に素早く追い払います。
この小さな傾斜——ペーパークリップより小さいですが、はるかに重要です——はミニ排水溝のように機能し、傷口から水分を流し去り、植物がまだ緑で糖分を下方に送っている間に自らをきれいに密封できるようにします。
傾斜をつけずに平らに切ってしまうと、ペニシリウム腐敗病への招待状を手渡すようなものです。だから今すぐその角度を決めて、それぞれの切断を、水が座るのではなく疾走するための走路を彫っているように扱いましょう。
単一の胞子があなたの自慢の球根を堆肥に変える速度はどれくらいでしょうか？「フザリウム」と言うよりも速いのです。だから今すぐスパイスの瓶または黄色い缶を取り出し、新しい傷口にふりかけましょう。
刃が茎から離れた瞬間に、シナモンまたは球根用硫黄を一つまみ切断された首部にふりかけます。シナモンアルデヒドはカビが発芽する前にそれをノックアウトし、硫黄は表面を酸性化して腐敗が呼吸できないようにします。
清潔なチークブラシに取り、薄く均一に吹き付け、固まって汗をかくココアの雪崩のような山盛りは避けましょう。
乾いた状態で一度行えば、球根の甘く露出した組織を偵察する全てのずるい病原体への扉を閉ざすことになります。
表土3センチが古いクッキーのように崩れるまでは、決して引っ張り出してはいけません。なぜなら、ベタつく泥の中を掘ることは、親球根を突き刺し、来春の開花を台無しにする行為だからです。
その粉のような層が崩れるようになったら、フォークを根圏のすぐ外側に滑り込ませ、穏やかにシーソーのように動かして底板（ベーサルプレート）を浮かせ、根を傷つけずにください。そうすることで、乾燥（キュアリング）のカウントダウンを清潔な状態から始められます。
掘り上げたすべての球根には、動く18℃の空気と40％の湿度の中で、正確に2日間を必ず与えてください。その後にはじめて土を払い落とします。それより早ければ腐敗を閉じ込め、遅ければカビを招きます。
表土3センチが程よく崩れる状態を見極めるには、Sustee水分計を鉢に差し込み、白い窓が青に変わるのを確認してから掘り上げましょう。
ステップ1:表土3センチがベタつかず、崩れる時に掘る
親指で土の表面を押し、その上の層が崩れない場合は、引き返してください。湿った土は球根にこびりつき、紙のような外皮を傷つけ、あらゆる微細な傷から真菌を侵入させます。
表土が十分に乾燥し、古いクッキーの粉のように指の間から落ちるようになるまで待ちましょう。通常、最後の水やりや雨後の風通しの良い晴れた午後が目安です。
この乾燥は、腐朽菌の胞子が休眠状態にあること、根がきれいに離れること、そして球根が外皮を傷めずにポップアップできることを教えてくれます。
急がないでください。一度の泥だらけの掘り上げが、一シーズン分の蓄えた養分を台無しにすることもあります。焦りを抑え、再確認し、土が崩れるようになってからはじめてフォークを入れましょう。
お使いの鉢のサイズに合った土壌水分計で表土を再確認しましょう。Sustee Mサイズの白、緑、黒のスティックは、コンポストが本当に崩れる準備ができていることを色で即座に確認させてくれます。
葉が枯れて萎れ、土が乾いた息をつくようになったら、実行の時です。この時、フォークの不用意な一突きが、来春の鮮やかな色彩をドロドロの墓場に変えてしまう可能性があります。
フォークの歯を横から、ちょうどドリップライン（樹冠の直下）に滑り込ませ、底板のしっかりした感触を探ります。そして、レバーのように持ち上げ、塊全体がケーキのように浮き上がるようにします。
真下に刺してはいけません。もし親球根を串刺しにしてしまえば、腐敗への高速道路を開いてしまったも同然で、どんな乾燥処理でも救うことはできません。
底板はついたままにしておきます。それは来年の花を咲かせるためのバッテリーケーブルのようなものです。崩れる土を払い落とし、すべての鱗片（スケール）に傷がないことを確認しましょう。
ステンレス製の手フォークを使うと、歯がぐらつかず、偶然の突き刺し事故につながる不安定さなく、かすかな底板の感触を感じ取ることができます。
塊がやっと地面から出たとしても、見えない打撲傷からはまだ汁（樹液）が出ており、この目に見えない染み出しが腐敗への近道となります。だから、球根をすぐにメッシュトレイにのせ、18℃の空気、40％の湿度の中に正確に48時間置き、根に触れる前に風で表面の水分を取り除かせます。この短い、管理された乾燥期間が、脆い鱗片を密封された装甲に変え、来年の開花工場を生き永らえさせるのです。
直射日光で干さない、重ねない、そして絶対にタイマーをスキップしないでください。開放棚、小さなファンのあるクローゼット、使っていないワインルームなどが利用できます。
もし我慢できずに早く払い落とし始めると、湿った土を傷口に塗り込むことになり、あらゆるカビをアフターパーティーに招いてしまうでしょう。
球根の乾燥が終わった今、正しく保存するチャンスは一度きりです。なぜなら、不適切な湿度や見落としたカビの斑点が、植える前から来春の開花ショーを台無しにしかねないからです。表を確認し、棚を整え、どんな言い訳もなく、どの球根も7日ごとに必ずチェックすることを自分に約束してください。
作物 | 最適保存条件 |
|---|---|
チューリップ | 17℃, 35%湿度, ネットトレイ, 青カビを毎週点検 |
スイセン | 15℃, 45%湿度, 紙袋, 双子鱗片（ツインスケール）の傷みを摘み取る |
アリウム | 9℃, 50%湿度, メッシュバッグ, エリオフィーズダニの巣を探す |
チューリップの未来がクローゼットの棚にどれほど左右されるでしょうか。17℃、35%湿度を正確に守れば成功は約束されたも同然です。5度、または湿度10ポイントでも外せば、球根は早すぎる発芽を始めたり、古いタマネギの皮のようにしなびてしまったりします。
乾燥済みのチューリップをネットトレイに、一層にして、詰め込みすぎずに滑り込ませます。空気がすべての外皮に触れられるようにします。 そのトレイを暗く、果物のないクローゼットに置きます。リンゴからのエチレンガスは静かな殺し屋です。 週に一度、手袋をして最初のふわふわした青い点を探します。青カビは廊下の噂話より速く広がります。 一球でも見つけたら、それは廃棄し、トレイを拭き、残りは11月の勝利の帰還まで冷暗所に保管し続けます。
なぜスイセンが、冬は「十分だった」と誓ったのに、春にはぐったりしたり、花が見えなかったりするのか不思議に思ったことはありませんか？十中八九、現場は庭ではなく、去年の7月に地下室に押し込めたくしゃくしゃの紙袋なのです。
球根を22℃、70%湿度の中で蒸らせてしまい、今では柔らかく、灰色になり、嫌な臭いがしています。 この無謀な行為を止めましょう：15℃、45%湿度で、開いた紙袋の中に保管し、プラスチックは絶対に使わないでください。 袋に入れる前に、すべての双子鱗片（ツインスケール）の傷んだ部分を折り取ります。これらの黒ずんだ凹みは腐敗の玄関口です。日陰で一週間乾燥させ、硫黄粉をふりかけ、次に秋に「謎の球根ルーレット」をしないように袋にラベルを貼ります。
スイセンから、ブヨブヨで灰色の失望の痛みを学んだあなたは、二度と腐敗に負けないと誓ったことでしょう。しかし、アリウムには独自の卑劣な小鬼がつきものです。
観賞用の球根は安定した9℃と50%の湿度で保管します。あなたが思うより涼しく、パントリーのタマネギより乾燥した環境で、しなびることなく休眠状態を保たせます。ゆとりのあるメッシュバッグに一層にして入れ、その袋をそよ風が一時間ごとに通り抜ける場所に吊るします。停滞した空気はふわふわのカビを招きます。 立ち去る前に、それぞれの球根を5秒間スキャンし、絹のような巣（エリオフィーズダニの名刺）がないか確認します。怪しい球根は切り取って廃棄し、全体が微小な集合住宅（コンドミニアム）に変わってしまわないようにします。
注意を怠らず、乾燥状態を保てば、来春には威勢の良い花火のような花を植えることができるでしょう。
植え付けまであと6週間です。シャベルを手に取り、今すぐ準備を始めなければ、来春の花の見事な姿に別れを告げることになります。
球根を植えようと考える前に、以下の3つの絶対条件を確実に守ってください：
どのステップも省略すれば、どろどろの球根、弱い茎、そして一年中あなたを嘲笑うかのような色褪せた花という賭けに身を投じるようなものです。
ステップ1：球根を地面に戻す6週間前に、シャベルを手に取り、土壌を根本的に改良します。pHが酸性にもアルカリ性にも傾き過ぎていたり、ベタベタの粘土やカラカラの砂土だったりすると、来年の花は芽すら出ずに腐ってしまうからです。
まずは土壌をテストします。簡易キットと色見本で簡単にできます。その後、石灰または硫黄で調整し、根が育ち（腐らず）栄える、理想的なpH 6〜7の領域に達するまで修正します。
次に、畝全体に、見えるか見えないか程度のわずか2cmの完熟堆肥をまんべんなく敷きます。山盛りにしたり、生の蒸し暑い堆肥を使ったりせず、この薄い黒い布のようなものだけです。
それを25cmの深さまでフォークなどで混ぜ込みます。こうすることで、将来植えられるすべての球根が、通気性があり養分を含み、排水が理想的で適度な水分を保つ肥よくな土壌に位置することになります。
pHバランスの取れた畝をフォークで耕し準備が整ったら、掘り上げたばかりの球根の方に向きを変えます。というのも、鱗片を汚い小さな輪のように取り巻く、ずるい茶色い輪に気づいたら、腐敗が来年の花火を堆肥に変えてしまうまで、ほんの数分しか残されていないからです。
プラスチックのバケツで0.2%キャプタン溶液（水1リットルに対し2g）を作り、怪しい球根をすべて1時間浸します。殺菌剤が組織を傷めずに割れ目に浸透するよう、水温は9°C程度の涼しい温度を保ちます。
付着した土を緩めるため軽くかき混ぜ、その後、球根を取り出して水気を切り、日陰の風通しの良い場所で、球根の皮が紙のようにさらさらになる（ベタつかない）まで広げて乾かします。保存中に湿気は死を意味します。
汁が出たり異臭がするものは捨ててください。あなたが救うのは生存者であり、死骸ではありません。
深さの1mm1mmが、球根が見事な花を咲かせるか、地中でどろどろになるかを決定します。それぞれの球根を、球根自身の高さの3倍の深さに、緑のミサイルのようにとがった端を空に向けて植え、元の土壌と改良土を50対50で混ぜたもので穴を戻します。これにより根は包み込まれながらも、穴が沼地になることはありません。
砂質の土壌では、球根が乾燥しないよう、さらに約2.5cm深く植えます。湿った粘土質の土壌では、腐敗を避けるため浅めに植えます。
穴を掘り、底の土をさらに約5cm緩め、球根を落とし、混合物を優しく詰めます。空気の隙間やコンクリートのように強く押し固めることは避けてください。そうすることで、来春の茎はまっすぐに伸び、あなたが捨てることを拒んだ微生物によって養われます。
10月に紙袋を開け、あなたのチューリップの球根が酢のように臭う、水っぽい胡椒の粒のように変わってしまっているのを見つけたことがあれば、腐敗は二度目のチャンスを与えないことをすでにご存知でしょう。それは目に見えない胞子から、ほんの一週間の湿気で完全な破滅へと跳躍します。
最悪なのは、おそらく病原体に使うナイフをあなた自身が手渡してしまったことです。フザリウム、リゾクトニア、ピンクロットは、茎を早く引き抜いた際に残した傷から群がって侵入します。一度内部に入ると、他们は基部を茶色く変色させ、鱗片をどろどろにし、酸っぱいピクルスのような臭いを放ちます。
感染した球根を治すことはできません。なので、それらは捨ててください（堆肥には入れません）。その後、トレーや道具を10%漂白剤で消毒し、粘土のスープのようなベッドは避け、球根の首が自然にねじれて取れ、球根の皮がスポンジではなく紙のような鎧のように感じられるまで掘り上げないと誓ってください。
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