一度水やりをし、土壌温度が約-2°Cになるのを待ちます。約7.5cmの堆肥ベース、0.025mmの防霜布、約10cmのふわふわのわら、そして約5cmのバークチップの蓋を施し、30cmごとにステープルで固定、約45cmごとに換気口を切り、土壌温度が約5°Cの日が5日連続してからしか剥がさないでください。こうすることでウィンターキルを確実に防ぐことができます。温度計を手元に置き、固定はしっかり行い、嵐の後は保温材をふんわりさせましょう。以下の手順を守れば、あなたの多年草は春に枯れることなく花を咲かせるでしょう。
冬の初めての厳しい凍結は、大事にしているサルビアやラベンダーを一晩でダメにしてしまう可能性があります。しかし、多年草の花壇を正しい方法で保温することで、その被害を食い止めることができます。このガイドでは、その正確な手順をお伝えします。
まず、濡れた葉をすべて取り除き、咲き終わった花がらをすべて摘み取り、それから土壌をたっぷり水やりします。こうすることで土が完全に凍るまで根が水分を吸収できます。湿った土壌は、カラカラに乾いた土壌よりも凍結する速度が遅いため、厳しい寒さが来る前に株元に余裕を持たせることができます。
地温が約-4°Cに達した後、株元に約5cmの腐葉土を撒き、茎の周りにわらを詰め、耐寒性がギリギリの株には約20cmのバークチップの要塞を築きます。
支柱を打ち込み、防霜布を張って地中から上がってくる熱を閉じ込め、正午の気温が0°Cを上回るときには布を剥がします。
寒波が来るたびにこの作業を繰り返せば、春には隣人が腐った植物の植え替えをしている間に、あなたは青々とした芽を確認できるでしょう。
さらに安全性を高めるために、花壇全体を防寒ネットで覆い、冷たい風や動物の被害から守りましょう。
多年草の花壇を見て、気温が-4°Cを下回る残酷な一晩でそれが黒いぬめりに変わってしまう様子を想像すると、お金ではどうにもならない衝撃を感じることでしょう。一度の凍結で株元は破壊され、根は枯れ、新たに植え付けた植物は土から押し出されてしまいます。サルビア、ボタン、ラベンダーに時間とお金、そして期待をかけてきたのに、たった一度の寒波でそれらは堆肥と化してしまいます。より密閉性を高めたい場合は、緩いマルチの上に通気性のあるマルチングシートをピンで留め、株元を窒息させることなく追加の熱を閉じ込めます。
保温作業は、地熱を閉じ込め、乾燥させる風をブロックし、激しい凍結と融解を繰り返すサイクルを緩和することで、このような惨事を防ぎます。正しく行えば、来年4月には腐った植物を呆然と見つめる代わりに、健康な青々とした株元を確認できるでしょう。
保温効果のある約15cmのマルチの厚さは、浅根性の植物を凍結と融解による隆起から守りながら、同時に呼吸を可能にする理想的な深度です。この方法は安価で、迅速で、低技術ですが、休眠前ではなく、休眠後に行動しなければなりません。
最新のUSDA耐寒性ゾーンマップを開き、あなたの郵便番号を入力し、マイクロクライメート（例えば、熱を溜める南向きの壁や霜がたまりやすい窪地など）の特徴をメモしましょう。そうすれば、どの多年草が危険線上の位置にいるのか正確に把握できます。都市のヒートアイランド現象により、あなたの郵便番号のゾーンが半段階温暖化している可能性があるため、境界線上にある場合は地元の樹木医と照合してください。
Zone 6以上の植物すべてに支柱や旗で目印をつけましょう。なぜなら、これらの植物は気温が-4°Cを下回るたった一晩で青々とした状態から腐った状態に変わってしまう可能性があるからです。来春、花壇を拡張する予定があるなら、越冬成功のために特別に品種改良された園芸種子を選び始める絶好の機会です。
各タグの横に株元の深度と茎の木質度をメモしておきましょう。地下深くにある株元や完全に木質化した茎に比べて、浅い位置の株元や半木質の茎は、より密閉性が高く、早い時期からの保温が必要です。
防霜布やステープルガンを取り出す前に、一歩立ち止まって、あなたの土地がどれほど冷え込む可能性があるのか正確に把握しましょう。なぜなら、自分のゾーンを推測することは、75ドルもする「耐寒性」サルビアが黒いぬめりに溶けるのを最も早く見る方法だからです。
USDAマップを開き、郵便番号を入力し、正確なゾーン（a/bの区分まで）を特定し、異常記録ではなく30年間の平均最低気温を把握します。
マイクロクライメートのメモを書き留めます：熱を放射する壁、冷気がたまる窪地、ガレージ近くの風のトンネル。
これらの微調整が、どの植物が生き残り、どの植物が枯れるかを決定します。
ゾーンは1平方マイル単位で表示されているため、小さな裏庭でも、地図では解像できない温暖な地点または寒冷な地点が隠れている可能性があります。
なぜなら、目印のないダフネや鉢植えのカメリアでさえ、約-22°Cの急激な寒波で一晩で枯れ、自分は覚えていると誓った代替品を小売価格で購入することになる可能性があるからです。
それぞれの弱い植物に耐候性の名札をつけ、数ヶ月の凍結融解サイクル後も冬の点検が読み取れるようにします。
すべての耐寒性の低い多年草にタグをつけましたが、株元が土の上に的のように突き出ていたり、茎がレタスのように柔らかいままだったりする場合、赤い旗だけでは植物を救うことはできません。
移植ごてを株元の横に差し込み、正確な土から芽までの深度を測定し、書き留めます。深度が約2.5cm未満のものは隆起しやすく、約10cmより深いものは腐る可能性があります。園芸用移植ごて（LIHAOの多肉植物セットなどの）を使うと、細根を切ることなくきれいに差し込めます。
次に、最も低い位置の茎を握りつぶします：サラダ菜のように曲がる場合は、草本性で高リスクとマークし、小枝のようにポキッと折れる場合は、木質で頑丈であると判断します。
これらの数値をUSDAのタグと照合します。Zone 6の地域で浅植えのZone 8のコレオプシスは二重の保温が必要ですが、約5cmの深さに植えられた木質のZone 5のラベンダーは一重の保温で済みます。
最後に、株元が既に地際レベルに位置しているかどうかをメモします。高すぎるか低すぎる位置に設置された多年草は、凍結融解サイクルを無傷で生き残ることはめったにありません。
カレンダーに印を付けましょう：土壌温度計が3夜連続で-2℃を示したら、すぐにマルチングを開始します。この3夜連続の凍結が休眠を固定し、耐寒性が中程度のサルビアがドロドロになるのを防ぎます。ステンレス製プローブを使えば、凍った花壇でも簡単に正確な計測ができます。
春になり、プローブが5日連続で5℃を示したら、すぐに覆いを外します。遅れると株元が蒸れて灰色かび病の原因になります。覆いを外す前に、株元に約5cmの木質マルチを押し込んで、最後の寒さが来ても根域の断熱が保たれるようにします。
この2つのタイミングの間、1月で気温が約7℃まで上がる日があれば、その日は覆いを開けてください。そうすると内部の湿気が逃げ、ヘレボルスの株元にネズミが住み着くのを防げます。
カレンダー上では冬が12月21日に始まりますが、実際に多年草が危険にさらされるのは、根域の温度が3夜連続で-2℃を記録した瞬間です。猶予はなく、復活もできず、ためらえば細胞が破壊され、堆肥行きが確定します。
遅れると、土中の氷の結晶がデリケートな根の中で成長し、水分吸収を阻害し、栄養の流れを止めます。6000円の植物が死んで堆肥になります。
3夜連続-2℃で行動すれば、生存を保証できます。
春の訪れが確実になるのは、土壌温度計が5℃を示し、それが5日連続で朝も維持されたときです。この安定した5℃のラインが、多年草が蒸れてひょろひょろになる前に防霜布を外す合図です。
毎日土壌をプローブで計測し、日の出時の温度を記録しましょう。天気予報は信用できません。
防水のステンレス製園芸用温度計（湿度計も兼ねるもの）を使えば、確実な土壌温度が測れます。
5日連続の条件が満たされたら、素早く行動しましょう。覆いを外し、通风させ、光を株元に当て、かびが発生する前にしましょう。
遅れると新芽を窒息させ、早すぎると霜が食い込みます。
外した防霜布は、作業中に土が締まらないよう湿った土の上に置かないでください。
1月の日差しで温度計が約7℃まで上がったら、マルチングされた多年草が目覚め始めるまでに6時間ほどしかありません。その瞬間に防霜布の端を引き上げ、約30cm折り返し、蒸気が夜になって氷になる前に株元を呼吸させましょう。ガイラルディアの株元は、蒸気が凝縮して再凍結すると特に腐りやすいので、覆いを外している間に排水の良い土壌をチェックしましょう。
マルチを確認し、固まっている場合は、緩やかな約2.5cmの厚さになるまで削り取り、土壌が呼吸できるようにします。
土壌を触ってみて、ベタつく場合は開けたままにし、パサパサの場合は軽くマルチを戻します。
株元周辺の表土約2.5cmに園芸用ゼオライトをひとにぎり混ぜ込み、余分な湿気を吸収し、凍結と融解による隆起を抑えましょう。
天気予報を鷹の目で監視し、36時間以内に夜間気温が0℃以下に下がりそうな場合は、すき間から霜が入り込まないよう、すべての角を固定してしっかり再覆盖してください。
まず、土壌に約7.5cmの堆肥/腐葉土のマットレスを敷き、その上に通気性のある麻布または1ミリの防霜布のバリアを載せ、次に約10cmのわら、松葉、または細断した落ち葉をふんわりと積み、最後に約5cmの樹皮チップのシールドを載せて、みぞれや風を防ぎながら、PVCアーチまたはワイヤーケージを表示されている高さ表に合わせて設置し、雪で崩れないようにします。各層を設置した後は、軽く水をかけ、土壌が凍る前に適度な水分を保持させます。これは1月に株元が凍結乾燥するのを防ぐ簡単なステップです。冬の晴れた午後に温度が上がる花壇では、アーチの上に22%遮光の白い遮光ネットを追加し、融解と再凍結の循環による株元の隆起を防ぎましょう。
各層はしっかり密着し、空気を保持し、固まらないようにする必要があります。ひとつの隙間が、守ろうとしている根を瞬間凍結させる可能性があります。
多年草は屋内に逃げられないので、初めての軽い霜が葉を枯らした直後に、腐葉土または完熟堆肥の約7.5cmの層を敷き、本格的な寒波が来る前に土壌の熱を閉じ込めます。
株元を埋めないよう均一に広げ、空気と水分が通り抜けるようにします。各茎の周りに約5cmの隙間を保ち、腐敗や冬の害虫が住み着くのを防ぎます。
細断した落ち葉はスポンジのように水分を保持し、根を乾燥した風から守ります。堆肥は冬中に有機物を分解する微生物を投入します。
クルミや丸ごとのオーク材は避けましょう。固まり、窒息させ、腐敗します。
代わりに、数週間おき、特に雨の後に層をほぐして、窒息するような密な塊ができないようにします。
この通気性のある層は土壌温度を安定させ、隆起を止め、ミミズを養い、投資した植物が無傷で活力ある状態で目覚め、春に爆発的な成長を始める準備を整えます。
マルチ層が落ち着いたら、通気性バリア—麻布または1ミリの防霜布—を載せます。この第二層は、花床を結露の棺桶にすることなく、約2℃の熱の泡を閉じ込めます。
各株元から約7.5cm外側に4本の支柱を立て、テントのように布を掛け、風が下に入り込まないよう端を土壌にしっかりステープルで止めます。
麻布は乾燥させる強風を遮りながら湿度を逃がし、1ミリの防霜布は軽い断熱と70%の光透過を追加し、常緑樹が光合成を続けられるようにします。
包装をぴんと張り、基部から頂点まで紐を螺旋状に巻き、南向き斜面で日差しが約7℃以上に暖める場合は、2つの換気穴を開けます。
この通気性の外皮は穏やかな空気を閉じ込み、凍傷から守り、ビニールが繁殖させる停滞した湿気をカビから遠ざけます。
通気性の包装がしっかり張られたら、花壇全体にわら、松葉、または細断した落ち葉をふんわりとした約10cmの層でシャベルや熊手で広げます。この第三層は、数千の小さなポケットに死んだ空気を閉じ込め、土壌の熱損失を最大約3℃遅らせ、大切な株元に霜が侵入するのを防ぎます。
中空のわらの茎は静止空気を閉じ込め、松葉は互いに絡み合いながら换気し、細断した落ち葉は軽く固まりながら土壌を養います。
茎に対して盛り上げないよう均一に広げ、風が強く吹く場合は曲げたワイヤーで固定します。
このロフト層は窒息させることなく断熱し、根に約-14℃という不可欠な温度差を買い、越冬失敗の確率を大幅に削減します。
沈んだ箇所は月に一度補充しましょう。命を守り、お金を節約し、安心して眠れます。
ふんわりとしたわらや落ち葉の層を整えた後、シャベルを取り、花壇を約5cmの樹皮チップの蓋で覆います。この頑丈で炭素豊富な外皮は雨をはじき、乾燥させる風を遮り、保温サンドイッチ全体を固定するので、多年草は乾燥した安定した状態で、マルチングしていない隣の植物より約3℃暖かく冬眠できます。
チップを均一に広げ、株元を窒息させないよう軽く押してギザギザのエッジを互いに絡めます。腐敗やネズミを防ぐために、茎から約5cm離しておきます。
リグニン豊富なチップはゆっくり分解するので、内部の水分を保持しつつ、十分に通気してじめじめした嫌気的な崩壊を防ぎます。
春になったら上部の皮をめくります。薄くなっていたら、上から追加して耐候性の密封を復元します。
プロのヒント：PVCのアーチを1本も組み立てる前、またはめっきワイヤーを1巻きもねじる前に、巻尺を手に取りましょう。選んだ高さが、その後続くすべての層を決定するからです。
アーチの高さを植物のサイズと積雪量に今合わせなければ、2月に崩れたアーチに悩まされることになります。
フレームタイプ | 中心高さ |
|---|---|
1.3cm径PVCロートンネル | 約41cm |
PVC＋中央支柱 | 約51cm |
9ゲージワイヤーケージ | 約37cm |
10ゲージスチールアーチ | 約46cm |
多雪地用スチールスパン | 約62cm |
PVCは素早く曲げられますが、2冬後には脆くなります。メッキ鋼はほぼ永遠に持ちます。幅約76cmの花壇用には9ゲージワイヤーを約1.8mに、幅約91cmの列用には約2.1mに切りましょう。アーチを両側に約20cm地中に打ち込み、約1.5m間隔で配置し、布をぴんと張って氷の下でたるまないようにします。
植物ごとに最適な冬囲いで寒害を軽減しましょう。ハイブリッドティー系バラの株元には換気付きバラコンを被せ、ラベンダーの株元には水はけの良い砂利を盛り、ボタンの芽（アイ）には約5cmの通気性マルチをかけ、耐寒性マムには落ち葉で満たしたドームを作ります。
これらの特注の防寒策は、適度な熱を閉じ込め、乾燥した風を遮り、氷をはじくことで、あなたの挑戦的に植えた植物を、堆肥になる運命から生き残らせます。
材料を揃え、花壇のマップを作成し、気温が急落する前に保護策を完了させましょう。
毎年冬にハイブリッドティー系バラの生存を賭けるよりも、自分でカスタマイズできるぴったりのバラコンで確実に守りましょう。華氏25度（約-4℃）の厳しい夜が2回続き完全な休眠に入ったのを待ち、枝を約38cmに剪定してきつく結び、株元に約20cmの乾燥堆肥を盛ります。
換気孔付き発泡スチロール製のコンを株にかぶせ、しっかり支柱で固定すれば、華氏6度（約-14.4℃）分の霜対策が完了したことになります。
解凍時ごとにドーム内を確認し、結露がある場合は換気孔を開け、厳しい寒風が戻ったら閉めます。
そうすれば、バラは黒い塊ではなく、緑の状態で目覚めるでしょう。
ハイブリッドティー系バラのコン設置が終わっても、支柱や霜よけ布をしまわないでください。ラベンダーの株はまだ無防備で、土壌が一夜にして崩れるように柔らかい状態から沼地のように変化する可能性があります。12月のざっと降る雨一つで、夏に大切に育てた根がすべて腐ってしまうでしょう。
各植株の周り深くにパーライトと粗い砂を耕し込み、水が速やかに排水されるよう高さ約7.5cmの盛り土の輪を作ります。
根域の表面排水を良くするため、松葉マルチを敷き、茎から約2.5cm離して保ちます。
低いフープの上に白い園芸用フリースをかけ、端をしっかり留めて、冷たい雨が流れ落ち、中に入り込まないようにします。
ボタンの株元を深く埋めすぎて、開花を忘れさせてしまったことはありませんか？マルチは土壌レベルより約2.5cm下に留め、決して深く埋めすぎないように。さもないと芽が窒息します。
土が凍結した後、芽の周りに直径約5cmの乾燥チップのドーナツ状の輪を作り、ドーム部を露出させて空気が真菌を吹き飛ばすようにします。土が解凍し始めたらすぐにはがし、長期間の湿気が灰色かび病を誘発するのを防ぎます。
冬に安っぽいチョークのように折れてしまわないよう、伸びきったマムの茎はどこまで切り戻すべきでしょうか？剪定バサミを持ち、初めての軽い霜が降りた後、かつ気温が華氏25度（約-4℃）を4時間以上下回る前に、花をつけたすべての茎をしっかりした約5cmの切り株まで切り詰めます。この狭い期間が根への養分退避を促し、腐敗を招かずに休眠を安定させるからです。
次に、切り株の周りにゆるく通気性の良い落ち葉の洞穴—刻んだカエデや松葉など、高さ約15cm—を作り、金網で固定して、3月の強風で断熱材が飛ばされないようにします。
骨格となる茎は残しておきます。それらがマルチを留め、凍上現象で株元が持ち上がるのを防ぎます。
霜よけ布をぴんと張り、1フィート（約30cm）ごとにステープルで留め、換気口を素早く切り、寒風が吹き返した時に植物が蒸れたり窒息したりしないようにします。毎回の強風の後、外へ飛び出し、潰されたワラを再びふんわりさせ、布をきつく引き締め、すべての株元が再び密封され呼吸しているのを確認して初めて、鼓動が落ち着くのを感じるでしょう。
これは些細な心配事ではありません—これは、あなたが投資した植物と、凍結した堆肥の37億ドルもの墓場との間の鎧なのです。
ステップ 1:ブランケットの端の固定– 12インチ（約30cm）間隔で6インチ（約15cm）のランドスケープステープル
6インチ（約15cm）の亜鉛メッキステープルを布を通して硬い土壌に垂直に打ち込み、フック部が布に接するまでハンマーで打ちます。
角から始め、布地を太鼓のようにぴんと張ってから周囲を留め、冬の強風が下に入り込めないようにします。
隣接するシートは4インチ（約10cm）重ね、その継ぎ目は二重にステープル留めし、気になる膨らみには追加でステープルを打ちます。
強く引っ張り、端が持ち上がれば、その場にもう一本打ち込みます。
このがっちり固定された端部は乾燥した風を遮り、貴重な水分を封じ込め、布がデリケートな株元をこするのを防ぎます。
1月の時速40マイル（約64km/h）の強風が来ても、ブランケートが飛ばされず、植物が脱水せず、投資が緑の春を迎えるまで生き残ると確信して安眠できるでしょう。
ステープルは固定され、布はぴんと張られました。しかし、まだ終わりではありません。閉じ込められた冬の熱と呼吸による湿気は、寒波と同じくらい速く株元を蒸らしたり腐らせたりする可能性があります。
鋭いハサミを持ち、脚立に登り、フープの頂点に沿って18インチ（約45cm）ごとに2インチ（約5cm）の換気スリットを切りましょう。これらの細い隙間は最も高い位置にあり、上昇する水蒸気は逃げ、冷たい気流は低く留まります。
均等に間隔を空けることで圧力が均等化し、風による持ち上がりが減り、布が膨らみません。各カットはきれいに—裂け目や広がりなく—入れ、強度を保ちながら湿った息を逃がします。
強風が吹くと、換気口が余分な熱を放出しますが、周囲の布は多年草が必要とする華氏4度（約-15.5℃）の緩衝熱を閉じ込めます。
これで完了：株元は乾いた状態を保ち、真菌は死滅し、あなたは冬期の腐敗への扉を閉ざしたのです。
嵐の強風がようやく収まり、かちかちの雪が花壇を覆ったら、すぐに手袋をはめてください。ワラが敷き詰められたまま、または霜よけ布が緩んだまま時間が経つ毎に、断熱される空気層が崩れ、株元は凍傷、乾燥、または完全な圧壊に近づきます。
熊手をワラの下に突き刺し、茎が軽く弾力性を取り戻すまで持ち上げて揺すります。これを怠ると、断熱性能を3分の1も削いだことになります。
布の端に沿って1フィート（約30cm）ごとにステープルを打ち込み、レンガで端を押さえ、布を太鼓のようにぴんと張って明日の風がそれを空に膨らませないようにします。
茎を折らないうちに、内部の氷の板を取り除きます。
週に一度再点検しましょう。嵐は決して眠らず、あなたの警戒心も同様であるべきです。
曇り空が最初の本当に暖かい日を柔らげるとき、霜よけ布の端を持ち上げて換気孔を開け、閉じ込められた熱を穏やかに逃がします。これにより、繊細な新芽を72時間の高温から守ります。
3日間じっくり待った後、持ち上げた保温材を剥がしますが、ベッドを完全に裸にすることはせず、約2.5cmのマルチを残して夜間の冷え込みを緩和し、急激な土壌の凍上を防ぎます。
最後に、すべてのクリップ、支柱、シートを消毒、折りたたみ、収納します。なぜなら、清潔な資材が病原菌を死滅させ、目覚めつつある多年性植物を萎れや腐敗から守るからです。
カレンダー上では冬が終わったとされていても、霜よけ布を乱暴に引っ張ると、数か月にわたる注意深い保護が一瞬で台無しになる可能性があります。そのため、しっかりとした曇り空——春の最初の強い紫外線を拡散する雲——を待ち、天候シールドをベッドが息切れしない程度まで剥がします。
端を折り、少し待ち、株元に緑色の腐敗の兆候がないか確認し、外側約15cmの土壌だけを露出させ、内側の布は夜間の気温が約3°C以上で安定するまでしっかりと留めておきます。
この制御された解放は太陽による葉焼けを防ぎ、急激な蒸散ショックを止めます。
あなたは端を剥がし、ベッドに呼吸させました。しかし、今布を一気に剥ぎ取ると、新芽を真夏の炎天下よりも早く加熱してしまいます。そのため、鉛筆ほどの太さの棒を取り、まだ層になっている布地に1平方メートルあたり約20個の穴を、手のひら幅の格子状に間隔をあけて開けます。これにより、閉じ込められた湿度が排出され、蓄熱が放出され、植物を瞬時の日光ショックに陥らせることなく真菌の胞子形成がブロックされます。
その後、72時間は静かに待機し、葉が再水分補完し、周囲温度が約3°C以上で安定するのを待ちます。
土壌を感じてみて：冷たく湿っている場合は、もう一晩待ちます。朝の気温が約4°C以上で安定し、株元がしっかりしているとき、布の撤去準備完了です。
春がついに冬を押しのけ、あなたの鼓動は速まります。なぜなら、昨秋包んだ株元が今、厚いわらの布団の下に隠れているからです。しかし、それを劇的に一気に剥ぎ取ると、8月のアスファルトよりも早く新芽を焼いてしまいます。そのため、歯を食いしばり、干し草用フォークを取り、太陽で温まった南側の端から始めて内側に向かって意図的に波状に剥がしていきます。なぜなら、土壌温度が連続3朝約4°Cを保ち、天気予報が少なくとも48時間は氷点下の奇襲攻撃がないことを保証しなければ、株元を裸にすることは危険だからです。
最後の霜よけ布パネルがめくられ、株元が日光を迎えたら、次の動きで病原菌が目覚める前に叩き潰します。
剪定ばさみ、支柱、クリップを熱い10%漂白剤で洗い、金属が輝くまですすぎ、その後風乾させて樹液の皮膜に潜む胞子を殺菌します。
霜よけ布を堆肥の上で振り、すべての折り目に灰色かび病やダニの卵がないか検査；嫌な臭いがする箇所があればパネルは廃棄します。
再利用可能なカバーは穏やかな石けん水で洗濯し、風通しの良いところでパリッと乾かし、きつく折りたたみ、「Zone 7用」と箱にラベルを貼り、11月に正しい重量のものを手に取れるようにします。
ホース、温度計、土壌プローブも同様に拭き掃除；完全に乾いた状態で収納し、錆が足がかりを得ないようにします。
被覆は失敗しないように感じられますが、湿った葉の上に直接ビニールシートをぶつけるような一つのずさんな選択が、一夜で株元を急速凍結させ、根を加熱し、または灰色かび病を繁殖させる可能性があります。毎シーズン、何千人もの庭師が、誤った素材、ずさんなタイミング、換気の怠りが、3ドルの霜よけ布を30ドルの植物の葬式に変えることを経験的に学びます。
ごみ袋で葉を窒息させないでください；それらは氷のような結露を閉じ込め、葉を焼きます。
通気性のある園芸用フリースを支柱の上にドレープさせ、株元に垂れ下がらないようにし、日出時にめくり返して閉じ込められた熱を真菌の胞子が発芽する前に放出させます。
布の端を土壌に固定し、根域も約-15°Cの緩衝効果を共有できるようにします。
湿った落ち葉マルチは避ける；茎から離した乾燥わら、約7.5cmの厚さを使用します。
凍結前に一度水やりし、その後は止めます。
あなたは初心者の落とし穴——ごみ袋の棺桶や、株元に貼り付いたびしょ濡れの落ち葉の山など——を回避しました。自信を持って作業を終えましょう。
粗いマルチを約5cm確保し、霜よけ布を葉の上約10cmの高さに支柱で固定し、端を重しで押さえて風がトンネル効果を起こせないようにします。
地温を監視；約-4°Cに近づいたら、被覆し、連続3日間約0°Cを上回り始めた瞬間に撤去します。
このリズムが凍結と融解を繰り返す凍上を激減させ、乾燥を止め、細胞を健全に保ちます。
毎秋これを行えば、你的サルビア、ラベンダー、ヘレボルスは早く回復し、強く開花し、より長年生き続けます。
今費やす1時間が、来年4月に黒いドロドロを持ち上げるという胸の痛みを免れ、100ドルの買い替え費用を節約します。
被覆し、固定し、安心してください。
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